Перейти к содержимому

Фото

Рассказы мотористов и ремонтников,почитаем?

советую

33 ответов в этой теме

    Специалист

      Визит: Сегодня, 14:43

  • kds
  • Администраторы
  • 5 080 сообщений
  • 123 Благодарностей
  • Авто:Т-4. дв.ААВ.94год. пассажир заводской
  • ГородСимферополь
  • Страна:
103

Усаживаемся поудобней,начинаем читать:


Герметичность клапанов: вакуум-тестер или керосин
,— Сан Саныч, давай червонец! Керосин покупать буду, а то вакуум-тестер совсем старый...
Шутка Канэшна.
Клиент принес головку обратно, которую совсем недавно забрал. Я даже не успел толком забыть его лицо, а тут такой сюрприз — как говориться «Слава богу ты пришёл». Головка от двигателя ЗМЗ-406. Для тех кто не в курсе - это алюминиевая головка, скомпонована по схеме DOHC. В каждом цилиндре по два впускных и по два выпускных клапана. Впускной и выпускной каналы объединяют по два клапана в каждом из цилиндров. Это важно учитывать при проведении вакуум-теста,Немного пообщавшись с человеком стало понятно, что он не доволен не только проведёнными нами работами, но и мной, как представителем фирмы и специалистом. Это пусть останется его личным мнением. Основным приведённым доводом ненадлежащего качества работ было то, что керосин посте полутора часов нахождения в камере сгорания вытекает из впускных и выпускных каналов. И виноват в этом именно Я возразил клиенту, что его метод оценки качества выполненных работ не корректен, и так давно никто не делает, и есть более передовые и прогрессивные методы. Рассказал и провел при нём вакуум-тест — все в порядке, волноваться не о чем. Клиент не понимает и смотрит на меня с прибором как на лохотронщика в «Лужниках». Объяснял про то, что клапана керосин не должны удерживать, а должны удерживать рабочую смесь, говорил о скоротечности рабочего процесса двигателя (что к стати нельзя было сказать про наше общение, которое уже затянулось более чем на пол часа и накалило обе стороны конфликта интересов) приводил ему примеры с зажигалкой и огнивом — тщетно, я уперся в стену непонимания.— Это кошмар! - кричал недовольный посетитель, ты только бабло можешь брать, а работать не умеешь, ты ничего руками не можешь сделать,В окончании общения он назвал меня приемочной крысой и пообещав вернуться, ко всеобщему облегчению, удалился,
Нависла немая пауза... Все находящиеся на приёмке, даже другие клиенты, выдохнули , и продолжили свои дела. Приёмка монотонно загудела, подобно пчелиному рою, пошел обычный процесс...,
Господи! Доколе керосиновые ходоки будут обивать стены нашей обители? Изо дня в день, иногда и не один раз за день (за последние 10 лет) объясняем клиентам про методику проверки... уж должно не остаться таких клиентов, которые проверяют на керосин, ан нет,Вернёмся к вакуум-тесту. Вакуум-тестер - это прибор который создаёт и замеряет вакуум в заклапанном пространстве головок блоков цилиндра. Величине этого параметра (разряжения в заклапанном пространстве) оценивает суммарные утечки вакуума через сопряжения клапана с седлом и втулкой. Ясно как день, что в случае одновременной оценки сразу двух клапанов следует вносить поправку на то, что прибор оценивает двойные утечки (так как один канал объединяет два клапана). В случае оценки трех клапанов поправка ещё больше.

Кто они, производители лохотронов?
,
Для развода (читай убеждения) вот таких посетителей, отечественная и зарубежная промышленность (неужели у НИХ там тоже «такие» встречаются) производит вакуум-тестеры в различных исполнениях.[Наши соотечественники ГОСНИТИ производят универсальный вакуум-тестер. На их сайте коротко и ёмко описан принцип работы и назначение их прибора:
...Принцип действия прибора при проверке герметичности клапанов: вакуум-генератор создает разрежение, и из впускного/выпускного канала высасывается воздух через систему шлангов, которые соединены с ГБЦ через адаптированную насадку с вакуум - генератором. Интенсивность нарастания/затухания разрежения, а также ее максимальный уровень являются показателями герметичности сопряжения седло-клапан и играют важную диагностическую роль. Метод проверки основан на определении относительных потерь вакуума через зазоры ,

gosniti.jpg

Наши шведские коллеги не отстают от нас в данном вопросе. Вот их вакуум-тестер:
trego.jpg

О жидких невесомых аргументах (о керосине)
Керосин используют в качестве топлива ракет, осветительных и бытовых приборов, как лекарство и много где ещё... Керосином проверяют сварные швы трубопроводов работающих под давлением. Под большим и что важно ПОСТОЯННЫМ давлением. Испытание керосином заключается в следующем. Сторону сварного соединения, доступную для осмотра, окрашивают водной суспензией мела или каолина. Для быстрого высыхания суспензию рекомендуется наносить на не остывший после сварки шов, когда температура его снизится примерно до 50-70°С. После высыхания суспензии противоположную сторону соединения два-три раза тщательно смачивают керосином. Способность керосина проникать через мельчайшие неплотности швов объясняется его неполярностью, высокой смачивающей способностью, малой вязкостью, а также способностью растворять масляные пленки и пробки, могущие закупорить неплотности. При взаимодействии неполярных жидкостей (керосина и других углеводородов) со стенками неплотности вязкость пристенных и центральных слоев жидкости одинакова. Поэтому, несмотря на то что вязкость воды в два раза меньше вязкости керосина, последний вследствие своей неполярности лучше проникает в микронеплотности. С помощью керосина можно обнаружить неплотности диаметром до нескольких десятитысячных долей миллиметра.
Для труб керосин годится, почему для клапанов его не использовать? Резонный вопрос. Дело вот в чём, в трубопроводе давление постоянное, и через микропоры шва содержимое из тубы будет выливаться, испаряться итд. В двигателе другое дело.Рассмотрим режим холостого хода. Допустим холостые обороты 900 в минуту. Это значит что в одном цилиндре за минуту проходит 450 рабочих ходов. 450 ходов за 60 секунд это 7,5 рабочих хода в секунду. 1 рабочий ход протекает в среднем за 0,133 секунды. При оборотах 3000 в минуту рабочий ход проходит примерно за 0,04 секунды. При такой частоте совершения событий, клапан просто должен быть в седле, и естественно рабочие поверхности седла и клапана должны быть соосны. Скорость нарастания давления настолько высока, что необходимая герметичность соединения достигается прижимом клапана к седлу за счёт газовых сил сама собой, просто от протекания процесса.Это конечно экзотика, но в двигателях с десмодромным замыканием кинематической цепи привода клапанов никакой речи о применении керосина нет, там попросту нет клапанных пружин. Удержание клапана в закрытом состоянии на стадии пуска происходит за счёт сил инерции самого клапана, а при работе к ним присоединяются и газовые силы. Но это уже тема отдельного разговора.


Механика.


Отправлено 15 Январь 2012 - 04:11

  • 0

    Серьезный специалист

      Визит: Авг 31 2017 10:18

  • Kotelev
  • Модераторы
  • 719 сообщений
  • 19 Благодарностей
  • ГородБеларусь, Малорита
  • Страна:
24
Интересно. Я когда перебирал ГБЦ на 1,6D при притирке клапанов проверял керосином. И пока в течение двух часов налитый керосин не перестал уходить, не успокоился :)

Отправлено 16 Январь 2012 - 11:47

  • 0
VW T4 Caravelle 1.9TD ABL 1999 г.в.
VW Jetta 2 1.6D JP 1987 г.в.

Олег.

    Специалист

  • Автор темы
    • Визит: Сегодня, 14:43

  • kds
  • Администраторы
  • 5 080 сообщений
  • 123 Благодарностей
  • Авто:Т-4. дв.ААВ.94год. пассажир заводской
  • ГородСимферополь
  • Страна:
103
Я сам прозрел,не грех и поучится у специалистов.

Отправлено 16 Январь 2012 - 01:05

  • 0

    Специалист

  • Автор темы
    • Визит: Сегодня, 14:43

  • kds
  • Администраторы
  • 5 080 сообщений
  • 123 Благодарностей
  • Авто:Т-4. дв.ААВ.94год. пассажир заводской
  • ГородСимферополь
  • Страна:
103
Информация на поршне

При расточке блока и установке поршней в блок цилиндров, требуется следовать рекомендациям производителя поршней по обработке цилиндров, монтажу и установке деталей цилиндропоршневой группы. Основная информация нанесена на верней части поршня. Если какая либо информация не указана производителем поршней, ни на упаковке, ни на самом поршне, то необходимо следовать рекомендациям производителя автомобиля. Расшифровка символов и значений приведена ниже.

Информация на верхней части.



Размещенное изображение

  • Размер поршня. Некоторые производителей поршней наносят на днище поршня размер самого поршня в сотых долях миллиметра, этот контрольный параметр позволяет проверить качество изготовления поршней и точность размеров, пред непосредственной установкой. Например: 83.93.Это означает, что в измеряемых точках размер поршня не превышает указанного размера (с учетом поля допуска). Измерение следует производить при температуре поршня (+20 градусов), с помощью микрометра или аналогичного измерительного инструмента, с точностью измерения до одной сотой доли миллиметра (0,01 мм).
  • Монтажный зазор. Для того, что бы обеспечить уплотнение рабочей полости цилиндра и минимальную работу трения поршня, а так же предотвратить горячий поршень от заклинивания, между поршнем и стенкой цилиндра предусматривается монтажный (температурный) зазор ( Sp ). При повышенном зазоре между поршнем и стенкой цилиндра работа двигателя заметно ухудшается - имеет место прорыв газов в картер двигателя, ухудшается из-за этого качество масла, закоксовываются кольца и снижается мощность двигателя. Величина этого зазор задается производителем поршней для начальной температуры деталей цилиндропоршневой группы (обычно +20 градусов), и зависит в основном от разности температур, массы поршня и свойств материалов соприкасающихся деталей. Пример: Sp=0.04. Это означает что зазор между поршнем и цилиндром, в точке максимума не должен превышать 0,04 мм (с учетом поля допуска).
  • Товарный знак. Каждый серьезный производитель поршней маркирует свою продукцию своим фирменным товарным знаком. Во первых, это часть борьбы с подделок своей продукции, а во вторых демонтировав при ремонте старый поршень сразу становится возможным идентифицировать его, с помощью номера отливки на днище поршня.
  • Направление установки. Поршни современных двигателей имеют строго определенное положение в двигателе, в частности, это связано с тем ось поршневого пальца имеет некоторое смещение, относительно центрально оси симметрии поршня. Это сделано для уменьшения шума при работе двигателя, а точнее ударных нагрузок на стенки цилиндра при перекладке поршня в крайнем положении. Как правило, производители используют два способа изображения направления установки– (для двигателей размещаемых спереди и сзади автомобиля). На днище наносится либо стрелка, указывающее направление передней части автомобиля (направление движения), либо схематично изображается коленчатый вал с маховиком.
Направление установки поршней
для двигателя, установленного в
передней части автомобиля

Размещенное изображение Направление установки поршней
для двигателя, установленного в
задней части автомобиля

Размещенное изображение

Номер отливки на внутренней части поршня.


Пример расположения номера отливки для поршней, фирмы Kolbenschmidt

Размещенное изображение



Пример расположения номера отливки для поршней фирмы MAHLE

Размещенное изображение

Опытные мотористы часто сталкиваются в своей работе с трудностью, когда в ремонт поступает очень старый автомобиль, и нет какой либо возможности точно идентифицировать тип его двигателя. Часто просто бывает не корректная информация в документах, на автомобиль, например ошибка (опечатка) в VIN коде или в графе «ТИП ДВИГАТЕЛЯ». Но ремонтировать нужно, и необходимо правильно подобрать ремонтные поршни.
Тогда на помощь приходит информация о номере отливки на внутренней части поршня. Следует извлечь поршень из блока цилиндров, очистить от нагара внутреннюю полость и прочесть отлитые цифры и буквы. Подобный способ подходит не для всех поршней, но основные поставщики конвейеров европейских автомобилей MAHLE, Kolbenschmidt, AE, Nural позволяют расшифровать эти данные.
Что же такое «номер отливки»? Поршни, имеющие одинаковые основные параметры изготавливаются на одном и том же технологическом оборудовании (в частности в одной литьевой форме), затем подвергаются последующей механической обработке в зависимости от требуемого ремонтного размера и модификации. То есть для поршней имеющие STD и ремонтные размеры номера отливок совпадают. Как правило, одному номеру отливки соответствуют несколько поршней на один двигатель, это стандартный поршень и его последующие ремонты. Но есть исключения (когда номер отливки совпадет с несколькими модификациями поршня) тогда необходимо замерить контролируемые геометрические параметры.
Как расшифровать? Мы рекомендуем проверять ваши номера отливок через бумажные каталоги соответствующих производителей. Помимо этого вы можете расшифровать эти данные и с помощью on-line каталогов наших поставщиков:
Следует определить изготовителя старого поршня по торговой маркировке, а затем, используя его каталог (бумажный или электронный) ввести найденный номер. Значение номера отливки необходимо вводить непосредственно в поле поиска по артикулу детали ( Artikel # ) или поиска по замене номера ( Reference No: ). Не забывайте проверять полученные результаты по основным геометрическим размером со старыми деталями.

Отправлено 16 Январь 2012 - 10:27

  • 0

    Специалист

  • Автор темы
    • Визит: Сегодня, 14:43

  • kds
  • Администраторы
  • 5 080 сообщений
  • 123 Благодарностей
  • Авто:Т-4. дв.ААВ.94год. пассажир заводской
  • ГородСимферополь
  • Страна:
103
Типы вкладышей
Вкладыши и втулки ( подшипники скольжения), условно можно разделить следующим образом:
  • По направлению восприятия нагрузки
  • Радиальные подшипники скольжения.
  • Осевые (упорные) подшипники скольжения.

По назначению вкладыши делятся:


Размещенное изображение

  • Коренные вкладыши коленвала. Коренные вкладыши коленчатого вала. Это подшипник скольжения, обеспечивающий вращение коренных шеек коленчатого вала в постели блока цилиндров. Наши поставщики, изготавливают коренные вкладыши как комплектом на весь двигатель, так и поштучно на каждую шейку. Для удобства при монтаже выпускаются комплекты коренных вкладышей, в комплект которых входит одна опора, в которой соединены фланец упорного подшипника (полукольцо) с самим коренным вкладышем.
  • Шатунные вкладыши коленвала. Шатунные вкладыши обеспечивают свободное вращение шатуна относительно шатунной шейки.

Размещенное изображение


  • Размещенное изображение

  • Упорные полукольца /кольца (упорный подшипник коленвала). Это упорные подшипники скольжения, предназначенные для ограничения коленчатого вала от осевых перемещений
  • Втулки (вкладыши) распредвала. Втулки распредвала предназначены обеспечения вращения распределительного вала в блоке или головке блока цилиндров.
  • Втулки верхней головки шатуна (ВГШ).Втулки ВГШ обеспечивают вращение поршневого пальца относительно верхней головки шатуна
  • Втулки привода вспомогательных агрегатов. Втулки которые обеспечивают вращение, дополнительных валов ( балансирного вала , вала привода вспомогательных агрегатов, вала привода масляного насоса) в блоке цилиндров.
  • Втулки вала привода коромысел клапана (оси коромысел). Втулки, обеспечивающие защиту от износа оси коромысел и сами коромысла.
  • По типу покрытия:
  • Цельный подшипник (вкладыш). Цельные подшипники сделаны полностью из одного материала, обладающего достаточной жесткостью и износостойкостью.
  • Двухслойный подшипник (биметаллический). Самый распространенный тип подшипников скольжения. Такие подшипники используются для снижения нагрузки в бензиновых и безнадувных дизельных двигателях в легковых автомобилях. Они состоят из стальной основы, и среднего слоя, слоя антифрикционного покрытия.
  • Подшипники, состоящие из трех материалов.Эти вкладыши используются, главным образом в двигателях с более тяжелой нагрузкой. Трехслойные вкладыши состоят из стального слоя являющегося основанием, слоя заливки (изоляционной прокладки) обеспечивающего оптимальные условия для прилегания третьего слоя -антифрикционного.
  • В отдельную группу выделяют трехслойные подшипники скольжения изготовленные с помощью инонной плазменной технологии напыления

Отправлено 16 Январь 2012 - 10:46

  • 0

    Специалист

  • Автор темы
    • Визит: Сегодня, 14:43

  • kds
  • Администраторы
  • 5 080 сообщений
  • 123 Благодарностей
  • Авто:Т-4. дв.ААВ.94год. пассажир заводской
  • ГородСимферополь
  • Страна:
103
Вкладыши SPUTTER

Современные высокоскоростные, высоконагруженные двигатели внутреннего сгорания требуют материалов с более высокой усталостной прочностью и износостойкостью, особенно на участках где появляются элементы полусухого трения.
Двигатели внутреннего сгорания постоянно совершенствуются, удельная мощность двигателей возрастает, при этом габаритные размеры силового агрегата уменьшаются, как следствие размеры подшипников скольжения (вкладышей), тоже должны постоянно уменьшатся без потери основных свойств.
Кроме, того условия работы верхнего и нижнего вкладышей шатуна неодинаковы. В четырехтактных двигателях верхний вкладыш нагружают силы давления газов и силы инерции масс поршня и шатуна, нижний вкладыш только силы инерции этих масс. Это длительное время создавало проблемы для всех производителей двигателей, создавая ограничение по мощности и усилию, т.к. традиционные подшипники с двойным и тройным вкладышем, с гальваническим антифрикционным слоем не выдерживали такой нагрузки.
Та же картина (хотя и в меньшей степени), только наоборот, наблюдается в коренных подшипниках скольжения, боле нагруженной является нижняя половинка вкладыша. Эту проблему решило использование при изготовлении вкладышей, технологии ионно-плазменного напыления.

Напыление (от «to Sputtering»- с английского – "распылять") процесс не гальванического нанесения антифрикционного покрытия на поверхность подшипника скольжения. Ионно-плазменное напыление это нанесение поверхностного слоя при помощи катодного распыления, т.е. ионно-плазменного напыления. Суть метода в следующем: в вакуумной камере с небольшим количеством инертного газа находится положительно заряженный анод, отрицательно заряженный катод с металлическим покрытием и подшипник с тройным вкладышем, на который будет наноситься покрытие. Между анодом и катодом подается высокое напряжение. Электроны ускоряются в сторону анода и ионизируют при этом атомы инертного газа. Положительно заряженные атомы инертного газа ускоряются в сторону катода и выбивают атомы из металлического покрытия катода. При этом высвобождаются вторичные электроны, которые в свою очередь ионизируют атомы инертного газа. Получается смесь из свободных электронов, положительных ионов и нейтральных частей инертного газа, так называемая стационарная плазма. Выбитые из металлического покрытия катода нейтральные атомы оседают на поверхности подшипника, образуя тонкий, но прочный слой металлического покрытия. Готовое покрытие имеет мелкозернистую, высокодисперсную структуру и отлично держится на несущей основе. За счет мелкой величины зерна полученный слой обладает значительной прочностью, высоким пределом прочности при растяжении и износостойкостью.
Стоимость изготовления вкладышей «SPUTTER» несравнимо выше, чем обычных, поэтому в целях экономии эти вкладыши устанавливаю на одну шейку вместе с обычными, трехслойными подшипниками. Кроме того традиционные вкладыши впитывают все возможные загрязняющие частицы, находящиеся в моторном масле (например продукты сгорания) , в свой гальванизированный слой заливки и делают их неопасными для двигателя. А вкладыши «SPUTTER» в силу высокой жесткости напиленного слоя, таким свойством не обладают.


Размещенное изображение Размещенное изображение


Вкладыш, изготовленный с использованием технологии ионно-плазменного напыления обязательно маркируется надписью «SPUTTER», помимо этого, как правило, он отличается по цвету от обычного вкладыша (боле темный).
Для шатунных шеек, в шатун устанавливается вкладыш «SPUTTER», а в нижнюю крышку шатуна обычный трехслойный вкладыш.
Для коренных шеек, в блок цилиндров ставится обычный вкладыш, а в нижнюю коренную крышку устанавливается вкладыш «SPUTTER».


Установка обычного вкладыша на место установки вкладыша «SPUTTER» недопустима!!!


Клапанный механизм

Механизм газораспределения предназначен для впуска в цилиндры двигателя свежей горючей смеси (в бензиновых) или воздуха ( в дизелях) и для выпуска отработавших газов.
Механизм должен обеспечивать четкое открытие и закрытие клапанов в соответствии с тактами работы двигателя, при этом должно быть выполнено обязательное условие герметичности камеры сгорания и длительное сопротивление износу и высоким температурным нагрузкам.
В современных автомобильных и тракторных двигателях применяют, клапанные механизмы газораспределения, характеризующиеся простотой конструкцией, малой стоимостью изготовления и ремонта, совершенством уплотнения и главное надежностью работы. Все детали клапанного механизма могут быть либо отремонтированы ( седла клапанов, клапана) , либо заменены на новые детали ( распредвал, втулки клапанов, толкатели, пружины и д.р.).

Конструктивные варианты размещения привода клапанов.
  • Привод клапанов с помощью штанги при нижнем расположении распределительного вала.
  • Привод клапанов рычажным толкателем.
  • Привод клапанов двумя коромыслами от одного кулачка верхнего распределительного вала.
  • Непосредственный привод от распределительного вала через толкатель при верхнем расположении клапанов.


Размещенное изображение Размещенное изображение Размещенное изображение Размещенное изображение OHV OHV / OHC OHV / SOHC OHV / DOHC


(1)-распределительный вал; (2)-клапан; (3)-ось коромысел; (4)-толкатель клапана; (5)-коромысло клапана; (6)-штанга толкателя.


Широко распространены следующие схемы клапанного механизма:
Верхнее расположение клапанов, приводимых цилиндрическими толкателем:
непосредственно от распределительного вала толкатель перемещается в головке возвратно-поступательно и воспринимает поперечное усилие со стороны кулачка с одновременной передачей воздействующего усилия на стержень клапана с одновременной передачей воздействующего усилия на стержень клапана.
Верхнее расположение распределительного вала с приводом клапанов при помощи рычажного толкателя:
здесь силы при подъеме кулачка воспринимаются и передаются установленным в головке блока качающимся рычажным толкателем, перемещающимся между кулачком и клапаном. Кроме функции передачи усилий, толкатель, может изменить величину подъема клапана.
Привод двух коромысел от кулачков верхнего распределительного вала: Ось каждого коромысла располагается между распределительным валом и клапаном. Коромысло обычно конструируется так, что бы оно увеличивало перемещение клапана.

В современной мировой практике для уточнения типа клапанного механизма применяются следующие сокращения:
  • OHV ( Over Head Valves) означает верхнее расположение клапанов в двигателе. Никакой информации о расположении распределительного вала в этом сокращении не содержится.
  • OHC ( Over Head Camshaft) означает верхнее расположение распредвала (распредвалов) и не содержит никакой информации об их количестве, и о их способе воздействия на клапан.

Аббревиатура SOHC и DOHC обозначает количество распределительных валов в двигателе.
  • SOHC ( Single Over Head Camshaft) - обозначает один распределительный вал верхнего расположения.
  • DOHC ( Double Over Head Camshaft) — конструкция газораспределительного механизма с двумя распределительными валами расположенными сверху.
  • Существует еще одно распространенное сокращение СVH ( Compound Valve angle Hemispherical chamber ). В свободном переводе, это двигатель: «...с разными углами наклона клапанов и сферической камерой сгорания » В принципе, это верхнее расположение одного распредвала и клапанов приводимых с помощью «качалок» ( вид коромысел клапанов ). Отличительной особенностью является разные углы наклона для впускных и выпускных клапанов, как в продольных, так и в поперечных плоскостях относительно распредвала.


Газораспределительный механизм включает в себя:
  • Распределительный вал (один или два).
  • Клапана впускные и выпускные.
  • Вал (ось) крепления коромысел клапанов.
  • Толкатели клапанов (гидравлические или механические).
  • Коромысла клапана.
  • Штанги толкателей.
  • Седла клапанов.
  • Направляющие втулки клапанов.
  • Пружины клапанов.
  • Сухари клапанов.
  • Упорные верхние шайбы.
  • Нижние тарелки клапанных пружин.



Размещенное изображение Размещенное изображение

Отправлено 16 Январь 2012 - 10:56

  • 0

    Специалист

  • Автор темы
    • Визит: Сегодня, 14:43

  • kds
  • Администраторы
  • 5 080 сообщений
  • 123 Благодарностей
  • Авто:Т-4. дв.ААВ.94год. пассажир заводской
  • ГородСимферополь
  • Страна:
103
Направляющая втулка.
Направляющие втулки клапанов предназначены для центрирования клапана относительно седла при движения во время открытия и закрытия. Направляющая должна обеспечивать необходимую плотность прилегания клапана к седлу, обеспечивая герметичность камеры сгорания. Помимо этого направляющая втулка должна предотвращать попадания чрезмерного количества масла в камеру сгорания, через внутренне отверстие, но при этом создавать оптимальные условия для длительной работы клапана, предотвращая износ штока. Направляющие втулки воспринимают на себя боковые силы, действующие на стержень клапана. Направляющие втулки клапанов отводят большую часть тепла клапана ( особенно выпускных).

Размещенное изображение


Основные размеры направляющей втулки клапана

D = наружный диаметр
d1 = диаметр пояска / буртика
d = диаметр внутреннего отверстия
L = общая длина

Для облегчения ремонта, и увеличения срока службы более дорогой детали - головки блока, направляющие втулки клапанов выполняют сменными. Они устанавливаются в посадочные места головки блока с натягом, и поле запрессовки разворачиваются, для обеспечения минимально необходимого теплового зазора в отверстии втулки. Тепловой зазор необходим, для того, что бы избежать «прихвата», т.е. заклинивания клапана в направляющей втулке по причине расширения материала клапана при нагреве. Относительно установленной и развернутой втулки и производится обработка седел и притирка клапана.
В связи со всем выше перечисленным одним из самых важных факторов при проектировании клапанного механизма является выбор материала направляющей втулки клапана. Направляющие втулки клапанов изготавливают из материалов обладающих отличными антифрикционными свойствами и хорошей теплопроводностью:
  • Серый чугун с перлитной структурой. Этот материал отличается хорошей износостойкостью и подходит для направляющих втулок, к которым предъявляются обычные требования. (G1).
  • Серый чугун с перлитной структурой и повышенным содержанием фосфора. Сетчатое образование фосфора повышает устойчивость к износу и улучшает аварийную способность. Используется в двигателях, к которым предъявляются средние требования. (G2).
  • Серый чугун с перлитной структурой и повышенным содержанием фосфора, а также более высоким содержанием хрома. Для использования в двигателях, подверженных особенно высоким нагрузкам. (G3).
  • Сплав меди, цинка и алюминия. Этот материал отличается хорошей износостойкостью при высоких антифрикционных свойствах. Такая направляющая втулка клапана подходит для использования в двигателях, к которым предъявляются нормальные и средние требования. (B1).
  • Металлокерамический материал разработан для всех видов двигателей, к которым предъявляются высокие требования. Для двигателей с увеличенной производительностью и газовых двигателей. (SM).

Размещенное изображение


Отправлено 16 Январь 2012 - 11:07

  • 0

    Специалист

  • Автор темы
    • Визит: Сегодня, 14:43

  • kds
  • Администраторы
  • 5 080 сообщений
  • 123 Благодарностей
  • Авто:Т-4. дв.ААВ.94год. пассажир заводской
  • ГородСимферополь
  • Страна:
103
Гидрокомпенсаторы


Размещенное изображение

Большое значение для надежной работы клапанного механизма имеет выполнение своих функций толкателями клапанов.
Толкатели клапанов предназначены для непосредственной передачи движения клапанам или штангам механизма газораспределения. Толкатели воспринимают передающиеся от кулачка боковые усилия, вследствие чего стержни и направляющие втулки как боковых, так и подвесных клапанов от этих усилий разгружаются.
В процессе работы двигателя детали клапанного механизма нагреваются, что приводит к увеличению их в размерах. Это ведет к тому, что клапан перестанет плотно закрываться и появится пространство между седлом и тарелкой клапана. Для того чтобы обеспечить бесперебойную работу двигателя, в клапанном механизме предусмотрен тепловой зазор (для впускных клапанов — от 0,15 до 0,25 мм, для выпускных — от 0,20 до 0,35 мм и более).
Величина и характер изменения зазора зависят от температурного режима двигателя, конструкции механизма газораспределения и материалов его деталей. Зазоры между клапаном и толкателем с увеличением температуры уменьшаются. Это происходит по тому, что при нагреве длина клапана увеличивается на большую величину, чем высота головки блока. На двигателях с нижним расположением распределительного вала, зазор между клапаном и ударником коромысла клапана при повышении температуры деталей наоборот, увеличивается. Это объясняется, тем, что при нагреве двигателя увеличение высоты цилиндра и головки блока оказывается большим, чем удлинение штанги толкателей.
При эксплуатации двигателя происходит естественный износ деталей газораспределительного механизма, приводящий к увеличению теплового зазора. Наличие повышенных зазоров отрицательно сказывается на работе механизма газораспределения, вызывая стук при подъеме и посадке клапана и повышенный износ соприкасающихся поверхностей. Возникают опасные удары клапана о седло, приводящие к разрушению опорной поверхности, потери компрессии, а выпускных клапанах - к обгоранию тарелки и седла клапана. С увеличением зазоров ухудшается также наполнение двигателя.
Для обеспечения плотности посадки клапана в седло в двигателях предусматривается устройство для регулировки зазора между клапаном и затылком кулачка или между клапаном и толкателем, или между клапаном и ударником коромысла. Зазор обычно регулируют при помощи ввертываемого в верхнюю часть толкателя и закрепляемого с помощью контр гайки болта.
Регулировка зазоров является регулярной процедурой при техническом обслуживании автомобиля.
В современном двигателе строении получили большое распространение гидравлические толкатели. Они автоматически выбирают зазор между стержнем клапана и толкателем (или коромыслом).Гидравлические компенсаторы (гидрокомпенсаторы) зазоров в клапанном механизме обеспечивают его безударную работу и полное закрытие клапанов.
Принцип действия гидрокомпенсатора заключается в автоматическом изменении длины гидрокомпенсатора на величину равную зазору в ГРМ. Это происходит за счет перемещения его деталей под действием пружины и подачей масла из системы смазки двигателя.


Гидравлический толкатель состоит из: корпуса, пружины плунжера, плунжерной пары, и обратного клапана.
  • Корпус - в зависимости от конструкции привода клапанов, это коромысло, цилиндрический толкатель, или часть головки блока цилиндров.
  • Плунжерная пара состоит из: втулки (обеспечивающей движение плунжера в строго заданном направлении) и плунжера — стального подвижного цилиндра с отверстием в нижней части. Зазор между этими двумя деталями составляет 0,005 — 0,008 мм.
  • Пружина плунжера расположена между ним и втулкой, удерживает обратный клапан.
  • Обратный клапан, как правило, представляет собой стальной шарик, прижимаемый пружиной.
Гидрокомпенсатор в толкателе с верхним распредвалом работает следующим образом:

Размещенное изображение


Кулачок распредвала, повернутый к толкателю тыльной стороной, не передает на него усилие, и плунжерная пружина свободно выдвигает плунжер из втулки, выбирая тем самым необходимый зазор. Образовавшаяся полость под плунжером, через шариковый клапан вбирает в себя масло. После того как масло заполнит полость, срабатывает шариковый клапан, который под действием своей пружины, закрывая появившуюся полость.
Поворачиваясь выпуклым профилем к толкателю, кулачок нажимает на него и перемещает его вниз. В течении этого воздействия гидравлический толкатель передает усилие на клапан как «жесткий» узел, так как обратный клапан закрыт, и масло в замкнутой полости не сжимается. Во время нижнего перемещение толкателя и плунжерной пары, небольшая часть масла выдавливается через зазоры из полости под плунжером. Длина гидрокомпенсатора незначительно уменьшается и образуется тепловой зазор между кулачком и толкателем. Ушедшее масло вновь восстанавливается из системы смазки двигателя.
Тепловое расширение деталей клапанного механизма приводит к изменению объема «восстанавливающей» порции масла и длину гидрокомпенсатора, то есть он автоматически восстанавливает зазор, как от теплового расширения материала, так и от естественного износа деталей газораспределительного механизма.
Гидравлические толкатели работают надежно лишь при применении масла высокого качества, сохраняющего при изменении температуры примерно постоянную вязкость.

Расположение гидрокомпенсаторов в толкателе с нижним распредвалом, в коромысле и в опоре рычага привода клапана ГРМ:

Размещенное изображение


Где: 1 — кулачок; 2 — плунжер; 3 — втулка плунжера; 4 — полость под плунжером; 5 — плунжерная пружина; 6 — пружина обратного клапана; 7 — фиксирующее кольцо; 8 — рычаг привода клапана; 9 — сливное отверстие.


Отправлено 16 Январь 2012 - 11:11

  • 0

    Бусовод

      Визит: Дек 01 2016 09:01

  • supermaster
  • Члены Клуба
  • PipPipPipPipPip
  • 428 сообщений
  • 7 Благодарностей
  • ГородРодинское
  • Страна:
10
Володя инфа супер !!!!!!

Отправлено 21 Январь 2012 - 10:25

  • 0

    Специалист

  • Автор темы
    • Визит: Сегодня, 14:43

  • kds
  • Администраторы
  • 5 080 сообщений
  • 123 Благодарностей
  • Авто:Т-4. дв.ААВ.94год. пассажир заводской
  • ГородСимферополь
  • Страна:
103
Да,кто читать умеет,не пожалеет от прочитанного.

Отправлено 21 Январь 2012 - 10:31

  • 0

    Аксакал

      Визит: Дек 25 2014 09:39

  • Гена
  • Члены Клуба
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 779 сообщений
  • 19 Благодарностей
  • ГородХарьков
  • Страна:
27

Я когда перебирал ГБЦ на 1,6D при притирке клапанов проверял керосином. И пока в течение двух часов налитый керосин не перестал уходить, не успокоился :)

Я считаю,что правильно поступил
Вот характеристики вакуум тестера,меня они не впечатлили
http://www.gosniti.r...ment%20619.html
с ув Гена
PS: кое что о белом чугуне
http://www.autoweldi...hugun/4-1-0-532
мне он ранее попадался и обработка его режущим инструментом,увы
невозможна,только абразивная обработка возможна

Отправлено 23 Март 2012 - 09:11

  • 0
Т-4,2002г,АСV

    Специалист

  • Автор темы
    • Визит: Сегодня, 14:43

  • kds
  • Администраторы
  • 5 080 сообщений
  • 123 Благодарностей
  • Авто:Т-4. дв.ААВ.94год. пассажир заводской
  • ГородСимферополь
  • Страна:
103
Почему застучал вкладыш?




Размещенное изображениеДефекты и поломки деталей двигателя создают для владельца автомобиля большие неприятности и выливаются в кругленькую сумму на ремонт. Но и сервисной станции капитальный ремонт двигателя способен принести немало хлопот. И дело не только в сложности конструкции некоторых двигателей и трудоемкости выполнения ремонтных работ. Просто ошибки обходятся дорого, а устранять неисправности по гарантии, если что-то случится с двигателем после ремонта, СТО придется за свой счет. Подобные происшествия иногда случаются, и нередко их причиной являются дефекты подшипников двигателя.
Подшипники в двигателе способны без каких-либо повреждений надежно работать многие сотни тысяч километров. Однако даже небольшое отклонение от нормальных условий работы рано или поздно приводит к выходу подшипников и,соответственно, всего двигателя из строя. Прежде чем разбираться, почему это происходит, надо выяснить...
Что такое подшипник?
Первое, что отметим, - речь идет о подшипнике скольжения, состоящем из вкладышей, установленных в отверстии корпуса - постели. Работа подшипника скольжения основана на эффекте "масляного клина": вращаясь, вал под действием нагрузки смещается относительно оси подшипника, что вызывает"затягивание" масла в сужающий зазор между валом и вкладышами.Вследствие этого вал "упирается" в масляный клин и при нормальной работе подшипника не касается вкладышей. Чем больше давление и вязкость масла в зазоре, тем большую нагрузку может выдерживать подшипник до соприкосновения поверхностей.
Давление масла в сужающейся части зазора во много раз больше, чем давление подачи, и может достигать 600-900 кг/см2. Тем не менее, давление подачи - тоже важный параметр: от него зависит количество масла, прокачиваемого через подшипник, и, соответственно, условия его охлаждения.
Нарушения в системе смазки, вызывающие снижение давления, приводят к разрушению масляной пленки, разделяющей детали. В подобных случаях возникают режимы полужидкостного и даже сухого трения, сопровождающиеся перегревом и повреждением поверхностей подшипника.
Вал и отверстие, образуемое вкладышами, должны иметь правильную геометрическую форму, при которой между ними обеспечивается определенный зазор (обычно0,03-0,08 мм), а также гладкую поверхность. Увеличение зазора влечет за собой падение давления в системе смазки и ухудшение охлаждения подшипника. Еще хуже уменьшение зазора - оно вызывает соприкосновение и задир поверхностей.
Грубая обработка поверхностей вала и отверстия приводит к соприкосновению их отдельных участков даже при сравнительно небольших нагрузках, что вызывает нагрев элементов подшипника. Это грозит задиром - схватыванием материалов и их взаимным переносом, - после чего подшипник выходит из строя.
Один из важнейших факторов, определяющих работоспособность подшипника, -это материалы, из которых изготовлены его элементы. Наилучшее сочетание материалов следующее: "твердая" поверхность вала и "мягкая"- отверстия. Такое сочетание материалов снижает риск возникновения задиров,если вдруг возникнет контакт поверхностей (подобное возможно при запуске двигателя, когда масло еще не успевает поступить к подшипникам). Однако,несмотря на "мягкость", поверхность отверстия должна быть достаточно прочной, иначе возникающие нагрузки приведут к его разрушению.
Последние требования определяют конструкцию подшипника. Например, для коленчатого вала, где нагрузки и скорости вращения максимальны, обеспечить работоспособность подшипников удается только с помощью вкладышей, позволяющих добиться "мягкой" поверхности и низкого коэффициента трения при высокой усталостной прочности. Достигается это использованием многослойных вкладышей,где, к примеру, основной антифрикционный материал (бронза) через никелевый подслой покрыт тонким слоем мягкого баббитового сплава. А чтобы вкладыши длительное время могли держаться в постели с натягом (это необходимо для обеспечения правильной геометрии и отвода тепла), этот "бутерброд"наносят на прочную основу - стальную ленту. Широко известные у нас сталеалюминиевые вкладыши выполнены по тому же принципу: сплав алюминия с оловом одновременно обладает и "мягкостью", и прочностью, и хорошими антифрикционными свойствами.
И, наконец, работа подшипников во многом определяется свойствами моторного масла - вязкостью, температурной стабильностью, пакетом присадок.Однако в эксплуатации приходится учитывать не только эти параметры: масло может оказаться загрязненным твердыми частицами из-за плохой фильтрации. В таких ситуациях неизбежен абразивный износ рабочих поверхностей, увеличение зазора и в конечном счете - повреждение подшипника.
Заметим, что увеличение зазора в подшипнике свыше критической величины,составляющей в среднем 0,12-0,15 мм, вызывает стук. Он обычно проявляется на повышенных частотах вращения и под нагрузкой, усиливаясь при прогреве двигателя, когда падает вязкость масла. Дальнейшая эксплуатация двигателя с таким подшипником приводит к лавинообразному росту зазора за счет ударных нагрузок, сопровождаемых сильным нагревом, плавлением материала вкладыша и износом шейки вала. Последние, заключительные стадии этого процесса -проворачивание вкладышей и "выбрасывание" их остатков в поддон картера с неизбежным повреждением поверхности постели.
Из нашего анализа следует, что сам по себе подшипник из строя выходит крайне редко. Если такое случилось, то простой заменой вкладышей никак не обойтись - не поможет. Поэтому важно найти и устранить причину, вызывающую неисправность. Для этого почти наверняка придется снимать и разбирать двигатель. И внимательно просматривать все его детали, в первую очередь -вкладыши. Только так удается установить,...
Почему застучал вкладыш?
Несмотря на многообразие причин выхода подшипников из строя, их можно разбить на две группы. Первая связана с нарушением правил эксплуатации - здесь ответственность лежит целиком на водителе автомобиля. А вот вторая группа - это явные ошибки механиков, ремонтировавших двигатель. Причем сказать, какая из групп более многочисленна, трудно. Впрочем, судите сами.
Абразивный износ - весьма распространенная причина повреждения вкладышей. Абразивные частицы вызывают ускоренный износ, если долго не менять масло и масляный фильтр. Тогда фильтрующий элемент будет в один прекрасный день загрязнен настолько, что большая часть масла начнет поступать в двигатель через открытый перепускной клапан без очистки.
Процесс абразивного изнашивания резко ускоряется, если в двигателе установлены быстроизнашиваемые элементы (распредвал, толкатели клапанов и так далее) низкого качества. Стружка, попадая в масло во все возрастающих количествах, засоряет масляный фильтр всего за несколько сотен километров пробега.
И все же главная причина абразивного износа - некачественная сборка отремонтированного двигателя. Если детали не мыть перед сборкой, то вкладыши прослужат намного меньше положенного срока.
Абразивные частицы легко обнаружить - они внедряются в мягкий рабочий слой вкладышей в виде "блесток", царапают поверхности вкладыша и вала- особенно вблизи смазочных отверстий. В результате некачественной сборки вкладыши уже через несколько часов работы будут иметь такой "бледный"вид, какого не встретишь и после тысячи часов нормальной эксплуатации.
Коррозия рабочего слоя вкладыша - следствие длительной эксплуатации двигателя с многослойными вкладышами на "состарившемся" масле. Оно способно химически воздействовать на материал вкладышей, окисляя и разрушая рабочую поверхность. Коррозия "проедает" верхний слой, затем никелевый подслой и добирается до основного антифрикционного слоя, оставляя на поверхности многочисленные поры.
На практике этот вид повреждения является результатом так называемой фреттинг-коррозии (коррозии под напряжением), возникающей при больших нагрузках в подшипниках. Такая картина больше характерна для дизелей, причем не только из-за нерегулярной замены масла, но и при использовании несоответствующих сортов масел.
Выкрашивание и разрушение рабочего слоя - типичный пример последствий некачественного ремонта двигателя. Оно проявляется в виде местного отслоения материала от основы.
Выкрашивание обычно возникает в двух случаях:
  • - во-первых, если применяются вкладыши, не соответствующие по нагрузке и частоте вращения. Это ведет к усталостному выкрашиванию рабочего слоя, что обычно наблюдается у верхнего шатунного вкладыша. Подобная ситуация возможна при установке на дизель вкладышей от бензинового мотора или при использовании на дизеле с непосредственным впрыском и наддувом вкладышей, предназначенных для атмосферного вихрекамерного дизеля;
  • - во-вторых, если между вкладышем и постелью попадает твердая частица,тогда разрушение вкладыша произойдет из-за очень больших локальных нагрузок.Выкрашиванию предшествует местное разрушение смазочной пленки и местный перегрев вкладыша. Последнее обстоятельство является ключевым для поиска причины - на тыльной стороне вкладыша отпечатается черное пятно перегрева.
Недостаток смазки - едва ли не самая распространенная причина разрушения вкладышей. И начинается оно с разрушения масляной пленки. Причин для этого более чем достаточно.
Самая простая и часто встречающаяся - нарушение подачи масла. Если масло вытекло из пробитого поддона, срезаны шлицы привода маслонасоса или забит маслоприемник, результат будет один - разрушение масляной пленки,контактирование поверхностей, рост температуры и плавление материала вкладышей.К аналогичному результату приводит также недостаточный зазор в подшипнике,несоосность и неправильная форма постели - все это вызывает резкий рост нагрузок и "выжимание" масла из зазора между вкладышем и шейкой вала.Подобный эффект наблюдается и при разжижении масла топливом или охлаждающей жидкостью, а также при запуске на сильном морозе двигателя, заправленного густым летним маслом.
Вкладыши, испытавшие режим масляного голодания, на ранней стадии имеют блестящие подплавленные участки. Дальнейшая работа подшипника в таком режиме ведет к быстрому расширению поврежденных участков, износу, задирам, плавлению и полному разрушению рабочего слоя.
Перегрев вкладышей обычно сопутствует масляному голоданию. Однако он может возникать и при обильной смазке. Например, при деформации постели, когда вкладыши не имеют хорошего натяга и теплового контакта с опорами блока или шатуном. При ремонте двигателя такой же результат дает недостаточная затяжка болтов крышки подшипника или попадание частиц грязи между плоскостями разъема крышки.
При перегреве вкладышей, помимо блестящих подплавленных участков,выкрашивания и растрескивания рабочего слоя, потемнения тыльной стороны вкладышей, будет наблюдаться деформация стальной основы вкладышей. В данном случае вкладыш, установленный в постель, не удерживается в ней и выпадает.
Износ у края вкладыша возникает по разным причинам.
  • Так, при перекосе осей постели и вала наблюдается диагональный износ краев. Такая картина часто проявляется у шатуна с деформированным стержнем.
  • Износ нередко возникает из-за слишком больших галтелей,выполненных на шейках коленчатого вала при его ремонте. Такой износ возможен как с одной, так и с обеих сторон вкладышей в зависимости от формы галтелей.
Перекос осей ведет к подплавлению краев вкладышей, в то время как галтели обычно прочерчивают на краях вкладышей риски, снимая "лишний"металл.
Повреждение вкладышей крупными частицами наблюдается в основном при установке валов, восстановленных различными методами наварки и наплавки. В отдельных случаях происходит отслоение нанесенного на вал металла, а его частицы, отрываясь от шейки, повреждают вкладыши, оставляя на них характерныеV-образные следы. Поскольку восстановление валов используется редко, то данный вид дефектов на практике почти не встречается.
Рассматривая причины повреждения и выхода вкладышей из строя, можно без труда составить перечень мероприятий, помогающих если не исключить, то до минимума уменьшить вероятность поломок. Во всяком случае, профилактика получится намного проще и выгоднее, чем ремонт. Итак, осталось разобраться,...
Как избежать ремонта?
Первое, что отметим, - правила профилактики очевидны, но почему-то многие о них забывают (наверное, надеются на пресловутое "авось"?).
В эксплуатации залог безотказной работы подшипников - исправность системы смазки двигателя. Это означает, что надо применять масло высокого качества, своевременно контролировать его уровень и вовремя менять его вместе с масляным фильтром. А любую неисправность в работе двигателя следует устранять немедленно, не откладывая на "потом".
Комплекс "ремонтных" правил более объемный. Главное - это чистота всех деталей, их внимательный контроль, причем как визуальный, так и с помощью измерительных приборов. Особое внимание следует обращать на геометрию постелей вкладышей, перекосы или непараллельность осей постелей и шеек.
Безусловно, ремонт или восстановление отдельных деталей (блока цилиндров, коленвала, шатунов) должны выполняться качественно. Это необходимо проверять, проводя соответствующие измерения. При сборке должны использоваться только качественные комплектующие, соответствующие именно этому двигателю. И,конечно, нельзя забывать о "золотом правиле" моториста - лучше зазор на 0,03 мм больше, чем на 0,01 мм меньше. Только тогда можно быть уверенным,что вкладыш не подведет - не износится, не расплавится и не застучит.

Отправлено 01 Май 2012 - 08:09

  • 0

    Специалист

  • Автор темы
    • Визит: Сегодня, 14:43

  • kds
  • Администраторы
  • 5 080 сообщений
  • 123 Благодарностей
  • Авто:Т-4. дв.ААВ.94год. пассажир заводской
  • ГородСимферополь
  • Страна:
103
Что может стучать в двигателе?

Размещенное изображениеСтук коленчатого вала - возникает из-за больших зазоров в шатунных или коренных подшипниках, образовавшихся вследствие износа вкладышей или (и) шеек вала. В исправном двигателе зазор небольшой и составляет примерно 0,020-0,040 мм, увеличение зазора до 0,070 мм для современных высокооборотных двигателей является неприемлемым и говорит о необходимости ремонта. Причиной увеличения зазора может быть:
  • Механические примеси, попадающие в подшипник с маслом. Масляные фильтры со своей задачей справляются довольно хорошо, но если фильтр долго не менять, то он забьется и сработает клапан, который открывает обводной канал для масла, в случаях, когда пропускная способность фильтра становится недостаточной для прохождения необходимого количества масла ( такой клапан имеется не на всех масляных фильтрах, имеющихся в продаже )
  • Некачественное масло. К сожалению сейчас можно купить подделку, под марки масел, известные во всём мире и не вызывающие сомнения в их качестве
  • Недостаточное количество смазки, подаваемое на подшипники. Это может происходить из-за неисправного масляного насоса, засорённого масляного фильтра, не имеющего обводной клапан, или засоренного масляного канала ( что маловероятно ). При таких неисправностях загорается лампочка сигнализирующая о недостаточном давлении масла подаваемого к подшипникам
  • Недопустимая шероховатость или царапины на шейках вала после ремонта или, в результате неправильного хранения
  • Недопустимая овальность шеек вала ( или постелей вкладышей ), например, после замены коленчатого вала на, якобы, хороший, который оказался со "стуканутого" двигателя или двигателя, должного вот-вот начать стучать. По этой причине, покупая коленчатый вал, обязательно обмеряйте все шейки вала микрометром на предмет овальности ( допускается до 0,005 мм, в крайнем случае до 0,010 мм, но тогда подшипники прослужат очень мало 5000-15000 километров )
  • Наличие воды или тосола в масле
  • Работа двигателя без масла
Эти стуки отчётливо слышны при запуске холодного двигателя, когда ещё масло не дошло до подшипников; в некотором диапазоне частот вращения коленчатого вала стук может пропадать, если двигатель только начал стучать.
По тональности стук коленвала глухой на холостом ходу и становится более звонким по мере возрастания частоты вращения и очень частый, даже если стучит только один подшипник.
Стук распределительного вала глухой и появляется из-за износа подшипников распредвала, причинами которого могут быть: не качественное масло, наличие механических примесей или воды в масле, недостаточное количество масла, подаваемое на подшипники, работа двигателя без масла, царапины, недостаточная шероховатость или овальность шеек ( что иногда также встречается ).
О том, что распредвал застучал узнают по глухому стуку при запуске холодного двигателя, который пропадает после начала поступления масла на подшипники ( примерно 1-2 секунды ). На таком двигателе можно ещё смело проехать до 50000 км, если только клапана без гидрокомпенсаторов, т.к. при стуке распредвал совершает перемещения ( хоть и очень небольшие ) вверх-вниз. Когда вал переместится вверх образуется зазор между окружностью кулачка ( при закрытом клапане ) и толкателем, и гидрокомпенсатор "выберет" этот зазор, а когда вал займёт нижнее положение, он приоткроет клапан ( ведь зазора больше нет ), отсюда падение компрессии и, как следствие, падение мощности, увеличение расхода топлива, ухудшение пусковых качеств двигателя, отложение нагара на седле клапана, перегрев клапана и, возможно его прогарание.
По мере износа стук будет уже не только при запуске холодного двигателя, но и при запуске тёплого двигателя, а так же, при работе непрогретого двигателя. Частота стука распредвала в два раза меньше частоты стука коленвала.
При раннем впрыске топлива на дизельных или раннем зажигании на бензиновых двигателях происходит детонационное сгорание топливовоздушной смеси, сопровождаемое стуками. Для бензиновых - говорят "пальцы стучат" , для дизельных - жёсткая работа дизеля. Стук клапанов появляется вследствие больших зазоров или, на двигателях с гидрокомпенсаторами, из-за их ненаполнения маслом. Такой стук по частоте совпадает со стуком распредвала, по тональности - звонкий.
На дизелях может стучать ТНВД ( топливный насос высокого давления ).
Может стучать поршень, доставая клапана при сбитых фазах газораспределения.
Следующий тип стука, на мой взгляд, является необычным и затрудняющим выявление неисправности - это стук поршня о головку, вследствие того, что головка стала немного ближе к поршню. Это случается из-за установки под головку прокладки меньшей толщины, чем должна быть или её сильного выжимания. Такая неисправность была у моего приятеля.
Купил он автомашину TOYOTA CROWN 91 года выпуска с 3-х летним пробегом. Всё было нормально, как вдруг, после 3 с половиной месяцев эксплуатации, появился звонкий частый стук в двигателе ( двиг. 1G-GZE ), по мере прогрева он становился немного слабее, но полностью не исчезал. Были подозрения на коленвал, но всё таки смущало то, что звук был звонкий. Разобрал двигатель - вкладыши и коленвал в отличном состоянии, проверил клапана и распредвал - всё в порядке. Кто-то из соседей по гаражу сказал ему, что может стучать поршень о головку, а для выяснения этого надо внимательно осмотреть поршня, в месте контакта не будет нагара.
Так и сделал - всё просмотрел и, на удивление, обнаружил небольшое пятнышко без нагара на поршне 4-го цилиндра. На головке напротив поршня в том же месте было аналогичное еле заметное пятнышко. Даже не верилось, что такой сильный стук был из-за такой ерунды. Обработал слегка поршень напильником, купил новую прокладку, собрал и ... нет стука!!!
Как позже выяснилось, предыдущий хозяин два раза перегревал двигатель и после этого обжал "головку", в результате прокладка сильно выжалась и, видимо, на поршне был небольшой дефект в виде выступа, что и послужило причиной стука.
Если в работе двигателя вашего автомобиля появились посторонние стуки и вы не уверены в их природе, посоветуйтесь со знакомыми и со специалистами ( лучше, если оба в одном лице ), и может быть для его устранения не придётся разбирать весь двигатель, а удастся обойтись лёгким и недорогим ремонтом, например, регулировкой тепловых зазоров клапанов.

Отправлено 01 Май 2012 - 08:13

  • 0

    Специалист

  • Автор темы
    • Визит: Сегодня, 14:43

  • kds
  • Администраторы
  • 5 080 сообщений
  • 123 Благодарностей
  • Авто:Т-4. дв.ААВ.94год. пассажир заводской
  • ГородСимферополь
  • Страна:
103
Почему прогорел поршень?


Размещенное изображениеСами по себе дефекты в механической части двигателя, как известно, не появляются. Практика показывает: всегда есть причины повреждения и выхода из строя тех или иных деталей. Разобраться в них непросто, особенно, когда повреждены составляющие поршневой группы.
Поршневая группа - традиционный источник неприятностей, подстерегающих водителя, эксплуатирующего автомобиль, и механика, его ремонтирующего. Перегрев двигателя, небрежность в ремонте, - и пожалуйста, - повышенный расход масла,сизый дым, стук.
При "вскрытии" такого мотора неминуемо обнаруживаются задиры на поршнях, кольцах и цилиндрах. Вывод неутешителен - требуется дорогостоящий ремонт. И возникает вопрос: чем провинился двигатель, что его довели до такого состояния?
Двигатель, конечно, не виноват. Просто необходимо предвидеть, к чему приводят те или иные вмешательства в его работу. Ведь поршневая группа современного двигателя - "материя тонкая" во всех смыслах. Сочетание минимальных размеров деталей с микронными допусками и громадными силами давления газов, и инерции, действующими на них, способствует появлению и развитию дефектов, приводящих в конечном счете к выходу двигателя из строя.
Во многих случаях простая замена поврежденных деталей - не лучшая технология ремонта двигателя. Причина-то появления дефекта осталась, а раз так,то его повторение неминуемо.
Чтобы этого не случилось, грамотному мотористу, как гроссмейстеру,необходимо думать на несколько ходов вперед, просчитывая возможные последствия своих действий. Но и этого недостаточно - необходимо выяснить, почему возник дефект. А здесь без знания конструкции, условий работы деталей и процессов,происходящих в двигателе, как говорится, делать нечего. Поэтому, прежде чем анализировать причины конкретных дефектов и поломок, неплохо было бы знать...
Как работает поршень?
Поршень современного двигателя - деталь на первый взгляд простая, но крайне ответственная и одновременно сложная. В его конструкции воплощен опыт многих поколений разработчиков.
И в какой-то степени поршень формирует облик всего двигателя. В одной из прошлых публикаций мы даже высказали такую мысль, перефразировав известный афоризм: "Покажи мне поршень, и я скажу, что у тебя за двигатель".
Итак, с помощью поршня в двигателе решается несколько задач. Первая и главная - воспринять давление газов в цилиндре и передать возникшую силу давления через поршневой палец шатуну. Далее эта сила будет преобразована коленвалом в крутящий момент двигателя.
Решить задачу преобразования давления газов во вращательный момент невозможно без надежного уплотнения движущегося поршня в цилиндре. Иначе неминуем прорыв газов в картер двигателя и попадание масла из картера в камеру сгорания.
Для этого на поршне организован уплотнительный пояс с канавками, в которые установлены компрессионные и маслосъемные кольца специального профиля.Кроме того, для сброса масла в поршне выполнены особые отверстия.
Но этого мало. В процессе работы днище поршня (огневой пояс),непосредственно контактируя с горячими газами, нагревается, и это тепло надо отводить. В большинстве двигателей задача охлаждения решается с помощью тех же поршневых колец - через них тепло передается от днища стенке цилиндра и далее -охлаждающей жидкости. Однако в некоторых наиболее нагруженных конструкциях делают дополнительное масляное охлаждение поршней, подавая масло снизу на днище с помощью специальных форсунок. Иногда применяют и внутреннее охлаждение -форсунка подает масло во внутреннюю кольцевую полость поршня.
Для надежного уплотнения полостей от проникновения газов и масла поршень должен удерживаться в цилиндре так, чтобы его вертикальная ось совпадала с осью цилиндра. Разного рода перекосы и "перекладки", вызывающие"болтание" поршня в цилиндре, негативно сказываются на уплотняющих и теплопередающих свойствах колец, увеличивают шумность работы двигателя.
Удерживать поршень в таком положении призван направляющий пояс - юбка поршня. Требования к юбке весьма противоречивы, а именно: необходимо обеспечить минимальный, но гарантированный, зазор между поршнем и цилиндром как в холодном, так и в полностью прогретом двигателе.
Задача конструирования юбки усложняется тем, что температурные коэффициенты расширения материалов цилиндра и поршня различны. Мало того, что они изготовлены из различных металлов, их температуры нагрева разнятся во много раз.
Чтобы нагретый поршень не заклинило, в современных двигателях принимают меры по компенсации его температурных расширений.
Во-первых, в поперечном сечении юбке поршня придается форма эллипса,большая ось которого перпендикулярна оси пальца, а в продольном - конуса,сужающегося к днищу поршня. Такая форма позволяет обеспечить соответствие юбки нагретого поршня стенке цилиндра, препятствуя заклиниванию.
Во-вторых, в ряде случаев в юбку поршня заливают стальные пластины. При нагревании они расширяются медленнее и ограничивают расширение всей юбки.
Использование легких алюминиевых сплавов для изготовления поршней - не прихоть конструкторов. На высоких частотах вращения, характерных для современных двигателей, очень важно обеспечить низкую массу движущихся деталей.В подобных условиях тяжелому поршню потребуется мощный шатун, "могучий" коленвал и слишком тяжелый блок с толстыми стенками.Поэтому альтернативы алюминию пока нет, и приходится идти на всяческие ухищрения с формой поршня.
В конструкции поршня могут быть и другие "хитрости". Одна из них - обратный конус в нижней части юбки, призванный уменьшить шум из-за"перекладки" поршня в мертвых точках. Улучшить смазку юбки помогает специальный микропрофиль на рабочей поверхности - микроканавки с шагом 0,2-0,5мм, а уменьшить трение - специальное антифрикционное покрытие. Профиль уплотнительного и огневого поясов тоже определенный - здесь самая высокая температура, и зазор между поршнем и цилиндром в этом месте не должен быть ни большим (возрастает вероятность прорыва газов, опасность перегрева и поломки колец), ни маленьким (велика опасность заклинивания). Нередко стойкость огневого пояса повышается анодированием.
Все, что мы рассказали, - далеко не полный перечень требований к поршню.Надежность его работы зависит и от сопряженных с ним деталей: поршневых колец(размеры, форма, материал, упругость, покрытие), поршневого пальца (зазор в отверстии поршня, способ фиксации), состояния поверхности цилиндра (отклонения от цилиндричности, микропрофиль). Но уже становится ясно, что любое, даже не слишком значительное, отклонение в условиях работы поршневой группы быстро приводит к появлению дефектов, поломкам и выходу двигателя из строя. Чтобы в дальнейшем качественно отремонтировать двигатель, необходимо не только знать,как устроен и работает поршень, но и уметь по характеру повреждения деталей определить, почему, к примеру, возник задир или...
Почему прогорел поршень?
Анализ различных повреждений поршней показывает, что все причины дефектов и поломок делятся на четыре группы: нарушение охлаждения, недостаток смазки, чрезмерно высокое термосиловое воздействие со стороны газов в камере сгорания и механические проблемы.
Вместе с тем многие причины возникновения дефектов поршней взаимосвязаны, как и функции, выполняемые его различными элементами. Например,дефекты уплотняющего пояса вызывают перегрев поршня, повреждения огневого и направляющего поясов, а задир на направляющем поясе ведет к нарушению уплотнительных и теплопередающих свойств поршневых колец.
В конечном счете это может спровоцировать прогар огневого пояса.
Отметим также, что практически при всех неисправностях поршневой группы возникает повышенный расход масла. При серьезных повреждениях наблюдаются густой, сизый дым выхлопа, падение мощности и затрудненный запуск из-за низкой компрессии. В некоторых случаях прослушивается стук поврежденного поршня,особенно на непрогретом двигателе.
Иногда характер дефекта поршневой группы удается определить и без разборки двигателя по указанным выше внешним признакам. Но чаще всего такая"безразборная" диагностика неточна, поскольку разные причины нередко дают практически один и тот же результат. Поэтому возможные причины дефектов требуют детального анализа.
Нарушение охлаждения поршня - едва ли не самая распространенная причина появления дефектов. Обычно это происходит при неисправности системы охлаждения двигателя (цепочка: "радиатор-вентилятор-датчик включения вентилятора-водяной насос") либо из-за повреждения прокладки головки блока цилиндров. Во всяком случае, как только стенка цилиндра перестает омываться снаружи жидкостью, ее температура, а вместе с ней и температура поршня, начинают расти.Поршень расширяется быстрее цилиндра, к тому же неравномерно, и в конечном итоге зазор в отдельных местах юбки (как правило, вблизи отверстия под палец)становится равным нулю. Начинается задир - схватывание и взаимный перенос материалов поршня и зеркала цилиндра, а при дальнейшей работе двигателя происходит заклинивание поршня.
После остывания форма поршня редко приходит в норму: юбка оказывается деформированной, т.е. сжатой по большой оси эллипса. Дальнейшая работа такого поршня сопровождается стуком и повышенным расходом масла.
В некоторых случаях задир на поршне распространяется на уплотнительный пояс, завальцовывая кольца в канавки поршня. Тогда цилиндр, как правило,выключается из работы (слишком мала компрессия), а говорить о расходе масла вообще трудно, поскольку оно будет просто вылетать из выхлопной трубы.
Недостаточная смазка поршня чаще всего характерна для пусковых режимов,особенно при низких температурах. В подобных условиях топливо, поступающее в цилиндр, смывает масло со стенок цилиндра, и возникают задиры, которые располагаются, как правило, в средней части юбки, на ее нагруженной стороне.
Двухсторонний задир юбки обычно встречается при длительной работе в режиме масляного голодания, связанного с неисправностями системы смазки двигателя, когда количество масла, попадающего на стенки цилиндров, резко уменьшается.
Недостаток смазки поршневого пальца - причина его заклинивания в отверстиях бобышек поршня. Такое явление характерно только для конструкций с пальцем, запрессованным в верхнюю головку шатуна. Этому способствует малый зазор в соединении пальца с поршнем, поэтому "прихваты" пальцев чаще наблюдаются у относительно новых двигателей.
Чрезмерно высокое термосиловое воздействие на поршень со стороны горячих газов в камере сгорания - частая причина дефектов и поломок. Так, детонация приводит к разрушению перемычек между кольцами, а калильное зажигание - к прогарам.
У дизелей чрезмерно большой угол опережения впрыска топлива вызывает очень быстрое нарастание давления в цилиндрах ("жесткость" работы),что также может вызвать поломку перемычек. Такой же результат возможен и при использовании различных жидкостей, облегчающих запуск дизеля.
Днище и огневой пояс могут повреждаться при слишком высокой температуре в камере сгорания дизеля, вызванной неисправностью распылителей форсунок.Аналогичная картина возникает и при нарушении охлаждения поршня - например, при закоксовывании форсунок, подающих масло к поршню, имеющему кольцевую полость внутреннего охлаждения. Задир, возникающий на верхней части поршня, может распространяться и на юбку, захватывая поршневые кольца.
Механические проблемы, пожалуй, дают самое большое разнообразие дефектов поршневой группы и их причин. Например, абразивный износ деталей возможен как"сверху", из-за попадания пыли через рваный воздушный фильтр, так и"снизу", при циркуляции абразивных частиц в масле. В первом случае наиболее изношенными оказываются цилиндры в верхней их части и компрессионные поршневые кольца, а во втором - маслосъемные кольца и юбка поршня. Кстати,абразивные частицы в масле могут появиться не столько от несвоевременного обслуживания двигателя, сколько в результате быстрого износа каких-либо деталей(например, распредвала, толкателей и др.).
Редко, но встречается эрозия поршня у отверстия "плавающего"пальца при выскакивании стопорного кольца. Наиболее вероятные причины этого явления - непараллельность нижней и верхней головок шатуна, приводящая к значительным осевым нагрузкам на палец и "выбиванию" стопорного кольца из канавки, а также использование при ремонте двигателя старых(потерявших упругость) стопорных колец. Цилиндр в таких случаях оказывается поврежденным пальцем настолько, что уже не подлежит ремонту традиционными методами (расточка и хонингование).
Иногда в цилиндр могут попадать посторонние предметы. Такое чаще всего происходит при неаккуратной работе во время обслуживания или ремонта двигателя.Гайка или болт, оказавшись между поршнем и головкой блока, способны на многое,в том числе и просто "провалить" днище поршня.
Рассказ о дефектах и поломках поршней можно продолжать очень долго. Но и того, что уже сказано, достаточно, чтобы сделать некоторые выводы. По крайней мере, уже можно определить...
Как избежать прогара?
Правила очень просты и вытекают из особенностей работы поршневой группы и причин появления дефектов. Тем не менее, многие водители и механики забывают о них, что называется, со всеми вытекающими последствиями.
Хотя это и очевидно, но при эксплуатации все-таки необходимо: содержать в исправности системы питания, смазки и охлаждения двигателя, вовремя их обслуживать, излишне не нагружать холодный двигатель, избегать применения некачественного топлива, масла и несоответствующих фильтров и свечей зажигания.А если что-то с двигателем не так, не доводить его "до ручки", когда ремонт уже не обойдется "малой кровью".
При ремонте необходимо добавить и неукоснительно выполнять еще несколько правил. Главное, на наш взгляд, - нельзя стремиться к обеспечению минимальных зазоров поршней в цилиндрах и в замках колец. Эпидемия "болезни малых зазоров", когда-то поразившая многих механиков, все еще не прошла. Более того, практика показала, что попытки "поплотнее" установить поршень в цилиндре в надежде на уменьшение шума двигателя и увеличение его ресурса почти всегда заканчиваются обратным: задирами поршней, стуками, расходом масла и повторным ремонтом. Правило "лучше зазор на 0,03 мм больше, чем на 0,01 мм меньше" работает всегда и для любых двигателей.
Остальные правила традиционны: качественные запасные части, правильная обработка изношенных деталей, тщательная мойка и аккуратная сборка с обязательным контролем на всех этапах.

Прогорели поршня на VOLKSWAGEN LT 28-35 2.8 TDi.avi

Отправлено 01 Май 2012 - 08:17

  • 0

    Специалист

  • Автор темы
    • Визит: Сегодня, 14:43

  • kds
  • Администраторы
  • 5 080 сообщений
  • 123 Благодарностей
  • Авто:Т-4. дв.ААВ.94год. пассажир заводской
  • ГородСимферополь
  • Страна:
103
Почему оборвался ремень...




Размещенное изображениеЗубчатый ремень в приводе газораспределительного механизма - непременный атрибут большинства двигателей современных автомобилей.
Между тем еще каких-нибудь 20-30 лет назад в двигателестроении безраздельно господствовал цепной привод ГРМ. И отдельные попытки применения ремней встречались с недоверием и откровенным скептицизмом. Понадобились десятилетия и новые технологии, чтобы ременный привод стал доминировать. Хотя его преимущества совершенно очевидны. Низкая шумность, возможность упрощения конструкций двигателя и снижения его массы - веские причины для многих автопроизводителей, чтобы отдать предпочтение именно ременному приводу.
Вместе с тем однозначно говорить, что ремень лучше, нельзя. Цепь гораздо долговечнее. Цепной привод способен работать столько же, сколько мотор. А ремень- увы, нет.
Из-за этого некоторые фирмы продолжают разрабатывать и выпускать двигатели с цепным приводом, практически не требующим обслуживания (вспомним, что подавляющее большинство двигателей с цепным приводом имеют и автоматические натяжители цепи). Срок же службы ремня невелик и в среднем не превышает 60 тыс. км пробега. За простоту конструкции приходится расплачиваться обслуживанием привода. То есть периодически менять ремень, следить за его состоянием, подтягивать...
Только тогда можно быть спокойным, что ремень не подведет - не оборвется или не останется без зубьев. А происходит это обычно в самый неподходящий момент...
Если ремень оборвался.
Обрыв и срезание зубьев ремня - самые распространенные отказы ременного привода. Почему это происходит, мы еще поговорим, но сначала о - неприятном.
Последствия обрыва ремня напрямую связаны с конструкцией двигателя. Весь вопрос в том, достают ли клапаны в открытом помещении до днища поршня, когда последний находится в верхней мертвой точке (ВМТ). Если нет, то все в порядке: обрыв ремня не грозит катастрофой и достаточно просто заменить порванный ремень новым. Но "легко отделаться" удается редко. Современные моторы с многоклапанными головками, их камеры сгорания специальной формы, призванные улучшить мощностные, экономические и экологические характеристики двигателя, - все это противоречит глубоким выборкам (цековкам) в поршне под тарелки клапанов. Значит, при обрыве ремня клапаны непременно встретятся с поршнями...
Результат? В лучшем случае - деформация стержней клапанов. Между прочим, для замены (кстати, вместе с маслосъемными колпачками) загнувшихся в буквальном смысле слова клапанов необходим как минимум демонтаж головки блока цилиндров. Если обрыв ремня произошел на холостых оборотах - потребуется замена 2-3 клапанов; если на рабочих режимах, - вплоть до замены всех клапанов. Это как повезет.
Еще хуже, если треснут направляющие втулки. Это уже потребует ремонта головки блока.
Ну а больше всего неприятностей возникает при обрыве ремня у дизелей. Там хода клапанов при положении поршня в ВМТ практически нет - ведь камера сгорания дизеля имеет очень малый объем. Значит, жди поломки толкателей, распредвала, крышек его подшипников и даже деформации шатунов. И, не дай Бог, обрыв ремня случится при высокой частоте вращения! Если сломается какой-нибудь клапан, придется менять поршень, ремонтировать блок цилиндров, возможно, менять шатун и даже головку блока. Ремонт похлеще капитального!
Но даже если, по счастью, все цело и надо только заменить ремень, работы предстоит немало. На современном автомобиле к нему так просто не подобраться - под капотом все агрегаты довольно плотно "упакованы", иной раз и руки не просунешь. Нечего и думать о замене ремня где-нибудь "в пути". Без хорошего инструмента и подъемника с этой работой точно не справиться, да и опыт - не последнее дело.
Что случилось с ремнем?
Надежная работа ременного привода ГРМ возможна только при определенных условиях: на ремень не попадают масло и грязь, шкивы и ролики, по которым "ходит" ремень, находятся в хорошем состоянии, а сам ремень правильно натянут.
Чтобы лучше понять, почему именно эти условия так важны, надо повнимательнее присмотреться к конструкции зубчатого ремня. Она вроде бы достаточно проста. Основу ее составляет корд - прочные нити из стекловолокна. Внутренняя рабочая часть ремня - зубья - выполняется обычно из нейлона: он имеет высокую износостойкость и прочность при хорошей эластичности. Снаружи расположен "чулок" - слой резины толщиной 3-5 мм. Согласитесь, это чем-то напоминает автомобильную покрышку: прочный корд, износостойкий протектор (зубья)... Недаром многие знаменитые производители шин (Continental, Firestone, GoodYear, Kleber, Pirelli, Semperit) имеют в своей производственной программе и ремни ГРМ.
Ремни, применяемые или применявшиеся на двигателях автомобилей всего мира, весьма разнообразны по своим параметрам. К примеру, число зубьев может меняться в пределах 44-257, ширина ремней - от 13 до 34 мм, шаг зубьев - от 5 до 12,7 мм. Кроме того, насчитывается около 20 типов профилей зуба - от простого трапециевидного на старых моторах до сложного эвольвентного на современных. Вся эта информация приведена в каталогах основных производителей ремней- это помимо уже упомянутых нами, Bosch, Dayco, Gates, Rofan и многие другие.
Исходя только из анализа конструкции, уже можно определить, что случится с ремнем при тех или иных отклонениях от нормальных условий его работы.
Например, если через сальники просачивается масло, а через щели в соединениях кожуха летят пыль и грязь, то ремню, скорее всего, жить осталось недолго. Масло разрушает резину (она набухает и отслаивается от корда), а пыль, особенно в смеси с тем же маслом - прекрасный абразивный препарат, резко увеличивающий износ зубьев шкива и ремня (правда, более мягкие зубья ремня страдают меньше).
Изношенный по зубьям шкив вызывает перераспределение нагрузки - максимум ее приходится на зубья ремня в местах его захода и схода со шкива. Другие зоны нагружены меньше или не нагружены вовсе (ремень "не ложится" на шкив). Последствия очевидны - у основания зубьев появятся трещины, которые быстро приведут к отрыву зубьев. Менять в описанном случае придется не только старый ремень, но и поврежденный шкив. Иначе быстро погибнет новый ремень.
Немало неприятностей мы создаем сами себе, допуская ошибки при замене ремня. Очень распространена его перетяжка - видимо, некоторым механикам кажется, что чем сильнее натянуть ремень, тем лучше он будет работать. А то, что перетянутый ремень "воет" - ничего, дескать, приработается.
Это не так. Ведь прочность нитей корда ограничена. И чем сильнее натянут ремень, тем быстрее порвутся нити. То же самое произойдет, если ремень при хранении был очень сильно перегнут. Ослабленный ремень тоже долго ходить на будет. Колебания его, возникающие в подобном случае, приводят к нерасчетным нагрузкам на зубья все там же - в местах схода и, особенно, захода на шкив (зубья ремня не попадают во впадины зубьев шкива). Подрез и последующий отрыв зубьев от основы неминуем.
Нежданные проблемы грозят тому, кто умудрится снять (или просто не поставить при замене ремня) отдельные детали кожуха. Один залетевший из-под колес "шальной" камень - и ремень мгновенно порван.
Рассеянность вообще-то опасна всегда. Иногда при замене ремня забывают о его натяжных и паразитных (направляющих) роликах. А ведь многие автопроизводители (к примеру, VW) однозначно рекомендуют менять ролики одновременно с ремнем! И это понятно: подшипник ролика может начать подклинивать из-за износа или недостаточной смазки. Итог-перегрев наружного резинового слоя ремня, появление на нем сетки поперечных трещин. В дальнейшем - отслоение резины от корда и обрыв ремня.
Большое число неисправностей связано с повреждением фланцев шкивов, например, при их неаккуратном или неправильном демонтаже с валов. Деформированный фланец шкива работает как нож, постепенно все больше и больше подрезая края ремня. "Грызет" край ремня и неправильно поставленный или деформированный кожух.
Иногда из-за нарушения технологии ремонта или сборки двигателя шкивы оказываются расположенными в разных плоскостях. Эффект будет тот же, что и при деформации фланцев шкивов.
Из редких неисправностей в ременном приводе отметим случаи заклинивания распределительного вала из-за недостатка смазки. То же может произойти и с валиком водяного насоса при разрушении его подшипника (в конструкциях, где водяной насос приводится ремнем ГРМ). Резко возрастает усилие в приводе, и на ремне сразу срезаются 6-7 и более зубьев.
Неприятности с ременным приводом могут возникнуть и при весьма "загадочных" обстоятельствах. Допустим, ремонтируется двигатель, у которого ремень незадолго до этого менялся. Спрашивается, можно ли опять поставить тот же самый ремень? Можно, но только так, как он стоял до демонтажа. Если перепутать направление движения ремня (скажем, не пометив это направление перед снятием), ремень ходить долго не будет. Зубья, длительное время испытывавшие нагрузку в одну сторону, при изменении ее направления на обратное начинают "трещать" и срезаются. Вот такая маленькая тонкость...
Чтобы ремень ходил долго.
За ремнем надо следить. И выполнять некоторые совсем несложные правила. Вот они.
Главное - ремень должен быть правильно натянут. Как, насколько сильно его натянуть, можно прочитать в различных пособиях по ремонту, а также в книге издательства Autodata "Ремни привода механизма газораспределения и навесных агрегатов двигателя". Не менее важно, чтобы нормально работал механизм натяжения ремня. Особенно существенно это для двигателей с автоматическим натяжителем - из-за дефектов последнего ремень нередко оказывается ослабленным со всеми вытекающими последствиями. Кстати, дефект натяжителя часто появляется не сам по себе, а как следствие низкой квалификации механиков. Автор был свидетелем двух подобных случаев при замене ремня на двигателях Mitsubishi. В первом механик открыл зарядный штуцер и стравил масло из натяжителя, чтобы легче его сжать. Во втором - умудрился даже просверлить в натяжителе отверстие с той же целью. Результат одинаков - потребовался новый натяжитель. А стоило всего-навсего заглянуть в нужную книгу. И потратить немного времени на теорию вопроса.
Еще одно непременное условие нормальной работы ременного привода - легкость вращения всех валов. Совершенно очевидно, что если один из них вращается туго или с неравномерным усилием (заедает), то, прежде чем ставить новый ремень, надо устранить причину заедания.
Кроме того, важно убедиться, что нет подтеканий масла, в результате которых оно может попасть на ремень. Если такое случилось, надо немедленно устранить течь, тщательно вымыть ремень и шкивы от масла, а лучше всего - заменить ремень.
И последнее, самое простое правило: ременный привод всегда надо держать в чистоте. Иначе рассчитывать на надежность и долговечность работы ремня не придется.



Размещенное изображение
Погнутые клапана в следствии обрыва ремня ГРМРазмещенное изображение
Погнутые клапана в следствии удара по поршням

Отправлено 01 Май 2012 - 08:24

  • 0

    Специалист

  • Автор темы
    • Визит: Сегодня, 14:43

  • kds
  • Администраторы
  • 5 080 сообщений
  • 123 Благодарностей
  • Авто:Т-4. дв.ААВ.94год. пассажир заводской
  • ГородСимферополь
  • Страна:
103
Почему умирает мотор




Размещенное изображениеНаиболее распространенные причины преждевременного износа (разрушения) деталей цилиндро-поршневой группы и методы их диагностики.
Печальная картинка: от двигателя (нового, умеренно б/у или капитально отремонтированного) ожидали многих лет и многих сотен тысяч километров надежной и честной работы, а он в одночасье задымил, потерял мощность, стал капризничать при запуске, есть масло и в итоге встал.
"Вскрытие" нескольких двигателей с подобными симптомами на первый взгляд всегда дает более менее похожую картину - сильный износ цилиндро - поршневой группы. Однако, катастрофический износ далеко не всегда прямое следствие длительной и интенсивной эксплуатации. Нередко поршневая группа, а вместе с ней весь мотор умирают скоропостижно. В таких случаях крайне важно понять, что именно вызвало данный износ, с тем, чтобы при ремонте устранить причину. В ином случае ремонт превращается в бесконечное и бесперспективное устранение последствий.
Рассмотрим несколько характерных примеров:
  • Интенсивный износ в результате смывания топливом смазки со стенок цилиндров. Ошибки в работе топливной аппаратуры, "льющая" форсунка, пропуски воспламенения или неточности в установке угла опережения впрыска приводят к образованию в надпоршневом пространстве избыточного количества несгоревшего топлива. Попадая на стенки цилиндров частички топлива смешиваются с масляной пленкой, существенно снижая ее смазывающие свойства. В результате в самой нагруженной верхней зоне цилиндра поршневые кольца поршневые кольца работают в условиях недостаточной смазки.

    Существенный избыток топлива способен полностью смыть масляную пленку, и условия работы колец в таком случае близки к режиму сухого трения. В таких случаях наблюдается интенсивный износ поршневых колец, с образованием характерной острой кромки. Гильза цилиндра в верхней зоне работы колец приобретает критический износ (около 0,2 мм) буквально за 500 - 800 км пробега. Юбка поршня на первоначальной стадии серьезно не страдает. Позднее на юбке поршня появляются характерные темные пятна с вертикальными рисками, обозначающие зоны трения в условиях недостаточной смазки. При исследовании под микроскопом на юбке поршня удается обнаружить внедренные частички продуктов износа поршневых колец. Масло двигателя "умершего" по вышеописанным причинам обычно имеет значительные примеси топлива. Так что вместе с чёрным дымом переобогащённого выхлопа в трубу вылетает не только сажа и не сгоревшая солярка, но и значительная часть ресурса мотора.
  • Быстрые и печальные последствия вызывает попадание в двигатель абразива. Не трудно посчитать, что за каждую минуту работы безнаддувный дизель прокачивает через себя количество воздуха, равное произведению рабочего объема на 1/2 оборотов. Например V раб - 12 литров, обороты 2000 об/м, т.е. 12 м2 в минуту или 720 м3 в час. Достаточно весьма низкой концентрации твердых частиц в таком объеме потребляемого воздуха, чтобы накопившийся абразив буквально съел двигатель изнутри. Не аккуратная установка воздушного фильтра, неплотные хомуты, трещины в соединительных гофрах, возможность подсоса воздуха в двигатель мимо фильтра - все ведет к быстрой гибели мотора от "дорожного" абразива.

    Существует также опасность попадания технического абразива в мотор во время техобслуживания или ремонта. Таким несчастьям одинаково может быть подвержен и трактор в пыльном поле и роскошный катер в нейтральных водах. Сколько раз приходилось наблюдать как стремление старательного владельца легковушки "полирнуть" шкуркой впускной коллектор, или грамотно и аккуратно притереть по плите корпусные детали карбюратора, приводит к почти мгновенной (200 - 500 км) гибели мотора. Удалить технический абразив "сполоснув бензинчиком" невозможно. В современной практике моторного ремонта само стремление что-либо притереть (например, клапаны) вызывает недоумение, но тем не менее, таким коварным путем частички абразива иногда ухитряются попасть в двигатель.
Размещенное изображение
Рис. 1Дальше образуется следующая картина: твердые частицы попадая в зону трения вызывают интенсивный износ. Поршневые кольца интенсивно изнашиваются не только по радиальной толщине, но и по высоте. При этом максимальный износ получает первое компрессионное кольцо, так как именно оно подвергается воздействию твердых частиц в первую очередь. Интенсивный износ первого кольца по высоте появляется в результате накапливания твердых частиц в зазоре между кольцом и кольцевой канавкой поршня. Торцовые поверхности кольца быстро получают значительные отклонения от первоначальной геометрической формы и размеров. Стремительно увеличивающийся зазор вызывает интенсивное разбивание кольцевой канавки. Общая картина износа кольца и канавки показана на (Рис. 1).

При попадании в двигатель абразива интенсивный износ рабочих поверхностей колец сопровождается образованием многочисленных вертикальных рисок. На кромках колец возникает микро облом или микрозаусенцы. Зона максимального износа цилиндров обычно находится ниже, чем в вышеописанном случае износа в результате избытка топлива и приходится примерно на середину рабочей высоты цилиндра. Рабочая зона юбки поршня получает повреждения в виде многочисленных вертикальных рисок, придающих юбке поршня матовый серый цвет. При исследовании под микроскопом на юбке поршня обнаруживаются внедрившиеся твердые частицы - убийцы мотора и виновники данного вида износа.
Количество таких включений на юбке поршня обычно не велико - всего лишь несколько точек на 1 см2, однако если учесть, что внедрилась в материал юбки поршня небольшая часть от всего попавшего в мотор абразива, а также учесть, что в среднем на 100 км пробега поршень совершает около 200 тыс. двойных ходов, то становится очевидно даже небольшое количество твердых вкраплений на юбке поршня однозначно указывает на абразивный характер интенсивного износа. Часто пресловутая ванночка с бензином, в которой вчера <сполоснули> притертый клапан, а сегодня механик другой смены промыл что-либо перед сборкой мотора и является истиной причиной <необъяснимых> износов.
Последним, и возможно самым наглядным индикатором наличия абразивного износа является характер повреждений поршневого пальца. Судите сами: если палец имеющий поверхностную твер-дость обычно около 54:60 HRC за короткое время получил аномально большой износ, поворачиваясь в <алюминиевых> бобышках поршня, следовательно в зоне трения присутствовали частицы, значительно более твердые, чем сам материал поршневого пальца. На практике случалось, к сожалению, разбирать случаи и со злонамеренным отравительством моторов порошком или пастой, совсем как в мультфильме <тайна третей планеты>.
К сожалению, многие из так называемых <независимых экспертов> зарабатывающих себе на хлеб написанием разного рода заключений на практике имеют достаточно, поверхностные представления о методах и особенностях диагностики причин износа двигателей. Коллекция анекдотичных заключений от отдельных представителей весьма авторитетных автомобильных институтов периодически пополняется и тиражируется среди коллег с эпиграфом "Как не надо".
Отраслевые учреждения призваны решать несколько иные задачи. В этой ситуации. безусловным благом было бы создание серьезной специализированной научно-экспертной лаборатории. Но пока такой организации не создано транспортникам и ремонтникам во многих спорных ситуациях приходится разбираться самостоятельно

Отправлено 01 Май 2012 - 08:33

  • 0

    Специалист

  • Автор темы
    • Визит: Сегодня, 14:43

  • kds
  • Администраторы
  • 5 080 сообщений
  • 123 Благодарностей
  • Авто:Т-4. дв.ААВ.94год. пассажир заводской
  • ГородСимферополь
  • Страна:
103
Установка дополнительных топливных фильтров на двигатели с топливной системой Common Rail
28.09.2010


У Вас современный дизельный автомобиль с системой впрыска Common Rail (сокращённо CDi)? Рекомендуем обратить внимание на конструкцию системы фильтрации топлива Вашего автомобиля.
Топливная аппаратура CDi работает на давлениях от 250 кг (холостые обороты) до 2000 кг (нагрузочные режимы), тогда как традиционная топливная аппаратура работает на давлениях 115-310 кг.
Изготовленные детали CDi точнее, и зазоры между прицензионными деталями не превышают 2 микрон, поэтому и требования к фильтрации топлива на порядок выше.
Размещенное изображение
Задир иглы
До появления CDi-аппаратуры в топливных фильтрах использовалась бумага с плотностью фильтрования абразива 25 мкм. Для традиционной механической аппаратуры этого вполне достаточно. При использовании этой бумаги в фильтрах для CDi, частички абразива размером до 25 мкм, пролетающие сквозь бумагу, оставляют свой след в виде царапин, задиров и кавитаций, приводящих к негерметичностям, подклиниваниям. Итог: ухудшенный запуск двигателя, неравномерная работа форсунок, выливающаяся в жёсткую работу, стуки, и в некоторых случаях - прогар поршней.

Размещенное изображение
Бумага 2 мкм
Размещенное изображение
Фильтр TDCiСерьёзные фирмы-производители фильтров изобрели специальную двухслойную бумагу: первый слой задерживает крупные частички (свыше 30 мкм), второй слой задерживает абразив размером свыше 2 мкм. Большинство производителей автомобилей используют в оригинальных топливных фильтрах именно эту бумагу. На фильтре автомобиля Ford Transit стоит отметка, для какой именно аппаратуры предназначен данный фильтр (и горе тому, кто от незнания установил на двигатель TDCI фильтр DI).


Но есть производители, которые не используют в фильтрах бумагу 2 мкм (вследствие этого приходится ремонтировать топливную аппаратуру).
Мы внимательно изучили конструкцию систем фильтрации на разных автомобилях и сделали заключение, что практически нет ни одного автомобиля, приспособленного к достойной фильтрации, не говоря уже о контроле качества топлива и степени загрязнения фильтрующего элемента.
При наличии 2-микронного фильтра в Вашем автомобиле следует помнить, что у него слишком низкий размер фильтровального элемента, нет отстойника и слива отстоя грязи и он стоит на двигателе (вибрация фильтра исключает нормальное грязеотделение - Mersedes Sprinter, Vito CDi).

Размещенное изображение

В этом случае вода не отстаивается и превращается в эмульсию, проходя спокойно через фильтр в топливную аппаратуру, абразив же во всём дисперсионно-фракционном составе, попадая на плотную бумагу с небольшой фильтроёмкостью, заволакивает его и уже после 5 тыс. км пробега создаёт приличное сопротивление на наполнение топливного насоса, естественно, с вытекающими последствиями. Если же фильтр стоит на кузове с отстойником, то бумага фильтровального элемента в лучшем случае 20 мкм (Fiat Ducato 3.0 CDi).

Размещенное изображение

Размещенное изображение
Разлетевшийся клапан ТНВД
и сгоревшие распылители
Абразив, прошедший в топливную систему, убивает в первую очередь клапан управления давлением Размещенное изображение, вторые на очереди - форсунки Размещенное изображение Размещенное изображение, до насоса дело не доходит (хотя бывают и такие случаи), так как достаточно выхода из строя первых двух деталей для того, чтобы полностью парализовать работу топливной аппаратуры.

Правильная же система фильтрации состоит из двух фильтров: №1 - грубой очистки (удерживающий воду и грязь свыше 25 мкм) и №2 - финальный фильтр 2 мкм (удерживающий только частички от 25-2 мкм).
Вы справедливо зададите вопрос: «Так как же быть»? Мы предлагаем Вам установить дополнительный фильтр, который предотвратит быстрое забивание фильтров и проникновение абразива в топливную систему. А вот какой фильтр и на какой автомобиль, это нужно смотреть по конструкции. Для этого Вам необходимо подъехать к нам и проконсультироваться со специалистом. По ценовой политике установка дополнительного фильтра обойдётся от 270 до 400 грн (из них работа составляет 150 грн, остальное - сам фильтр и расходники).
Заочно ознакомиться с установкой дополнительного фильтра можно, посмотрев галерею фотографий, где изображены установленные нами фильтры на распространённых автомобилях.
Когда приобретаете финальный 2 мкм фильтр, обращайте внимание на производителя и требуйте от продавца, чтобы подбор фильтра производился не по весу, подсоединительной резьбе и цвету, а по каталогу: чётко на Вашу модель двигателя.
Очень часто на Iveco CDi устанавливают подходящий по размеру TФ с Opel Kаdett. Продавцы уверяют, что он не хуже, да и ещё дешевле гривен на 100 (но на второй тысяче пробега вылетает из строя клапан управления давлением, стоимостью 1450 грн!)
Некоторые фирмы в корпус 2-микронного фильтра вставляют 30 мкм бумагу, а бывает и вообще не далеко ушедшую от туалетной. Таким фирмам доверять не стоит (в силу дипломатических и юридических понятий не можем перечислить данных производителей). Мы можем порекомендовать Вам фильтры следующих производителей, которые мы сами и устанавливаем: MANN, CHAMPION, MAHLE, KNEHT, BOSCH, PURFLUX, FRAM. Чтобы вообще не рисковать, приобретайте оригинальные фильтры - не промахнётесь (если это не подделка). На Ваш вопрос: «А когда же менять фильтры», отвечаю: «Когда забьются». Для контроля состояния загрязнения топливного фильтра рекомендуем установить Индикатор загрязнения топливного фильтра, и фильтры будете менять по мере загрязнения: 2 тыс. или 20 тыс. км - всё зависит от чистоты заливаемой солярки. Если же такой возможности нет, то меняйте оба фильтра через 10 тыс. км - и будете спать спокойно!

Отправлено 01 Май 2012 - 09:49

  • 0

    Специалист

  • Автор темы
    • Визит: Сегодня, 14:43

  • kds
  • Администраторы
  • 5 080 сообщений
  • 123 Благодарностей
  • Авто:Т-4. дв.ААВ.94год. пассажир заводской
  • ГородСимферополь
  • Страна:
103
Александр Шабанов

Смертельная болезнь моторного масла


Время от времени нас поражают эпидемии – от испанки до птичьего гриппа. Автомобили, в общем, похожи на людей, а потому не удивительно, что и до них добрался вирус – назовем его «масляная чума»!







Размещенное изображение
Вот так поддон! Это уже запущенная стадия «масляной чумы». Итог – замена мотора. При начальной стоимости автомобиля Volkswagen Tiguan под миллион замена обойдется в почти 700 тысяч… А чем виноват владелец?

Симптомы известны: в поддоне, на поршнях и на клапанном механизме вместо масла – липкая черная грязь, мотор в лучшем случае тупеет, перестает пускаться, в худшем – имеет тяжелые осложнения в виде заклинивания коленчатого вала, проворота вкладышей. Кое у кого от заболевания рвет шатуны и ломает поршни.
И что обидно – болеют и «младенцы», не вышедшие из гарантийных пеленок, и вполне взрослые, но бодрые (до болезни, понятно) пациенты. Да и расовых различий вирус не имеет. Случаи инфицирования зарегистрированы и для наших ВАЗов, и для японских «мазд», и для корейских «хёндай», и для итальянских «фиатов», и для немецких «фольксвагенов». Темп распространения заболевания велик – каждую неделю только по Питеру фиксируется два-три «смертельных» случая. И это только те, о которых докладывают. А реально, судя по отзывам из Интернета, их значительно больше.
Объединяет большинство случаев еще и то, что они становятся полной неожиданностью – ведь обычно машины обслуживаются в дилерских центрах, где всякие шалости с маслом должны быть вроде как исключены. Причем беды случаются даже тогда, когда используются дорогие «синтетики» известных брендов.


Размещенное изображение
Метастазы в головке блока цилиндров. Можно ли удивляться зависанию клапанов и их «дружеской» встрече с поршнями?

Откуда взялся этот вирус, пока не совсем понятно. Версия есть, и мы ее сейчас проверяем. Это сложно и очень долго, но обещаем, мы доведем дело до конца и о результатах расскажем. А пока неизвестностью очень хорошо пользуются сервисы, для того чтобы отбить желание что-то сделать, по их мнению, на халяву, то есть по гарантии. В ход идет наиболее распространенная отмазка – ссылка на «заправку некондиционным топливом». И даже если лабораторные анализы показывают, что с топливом все в порядке, все равно слышишь прежний вердикт – мол, когда-то заправились бодягой. Или, как вариант – дескать, сами упустили уровень масла, чего-то не того туда набухали, типа присадок разных, мотор перегрели, антифризу в масло налили…
Итог один: ремонт за свой счет! А он ох какой дорогой, особенно если болезнь зашла далеко и дала осложнения. Если же удается «пробить» ремонт по гарантии, то чаще всего дело кончается заменой мотора. Тоже не подарок – попробуйте потом продать практически новую машину с замененным силовым агрегатом!
Возникает простой вопрос – как избежать этой беды? Ведь, в отличие от человека, здесь поеданием разных «интерферонов» и ношением марлевых повязок делу не поможешь!
Ну что же, просто расскажем, что для профилактики делаем мы. А вы уж сами решайте, следовать ли нашим советам.

Размещенное изображение
Износ шатунных вкладышей

Совет первый. Даже если вы едете менять масло на фирменный сервис, всегда берите с собой канистру своего, проверенного. Да, стопроцентных гарантий, что сам в магазине купишь исключительно качественное масло, нет. Но! Основная масса случаев инфицирования моторов была отмечена, когда масло заливалось на сервисах из бочек большого объема. Это имеет свое объяснение, но с ним мы пока повременим – надо собрать доказательства.
Не вредно будет сделать простейший тест на отстой масла – отлейте из купленной канистры литрик масла в прозрачную емкость и дайте ему постоять на полочке дней пять-десять. Если ничего странного не увидите, вылейте обратно и смело используйте при замене. А вот если внизу емкости нарисуется слой осадка, лучше вылить и этот литрик, и все остальные куда подальше от мотора, но только не вредя экологии! Ведь стоимость канистры даже самого дорогого масла ни в какое сравнение не идет со стоимостью капитального ремонта мотора современного автомобиля!
Конечно, желательно при этом исключить сельские лавки и придорожные развалы. Впрочем, это и до эпидемии было ясно. Как при этом не лишиться гарантии? Везите то масло, которое на своей этикетке имеет допуск вашего автопроизводителя. Либо той же марки, которая используется автосервисом.

Совет второй. Не стесняйтесь чаще залезать под капот! И не для того, чтобы просто полюбоваться потрохами машины, а для контроля уровня и состояния масла. Первый и важный признак того, что с маслом происходит что-то не то, - это резкое увеличение темпа его убыли. Обычно для свежей машины полной заправки хватает от смены до смены. Максимум – требует небольшой доливки. Но больное масло склонно к быстрому выгоранию – это замечено всеми пострадавшими. Когда нам приходилось делать диагностику таких машин, то через 6-8 тысяч километров пробега от начальных 4 л оставалось от силы полтора-два. Конечно, могут быть и естественные причины повышенного угара – например, длительные заезды с запредельной с точки зрения гаишных радаров скоростью, но все равно – смотрите и анализируйте!


Размещенное изображение
Проявление болезни на фильтре. В итоге фильтрация – ноль! Вся грязь идет в двигатель через перепускной клапан фильтра

Совет третий. Время от времени откручивайте пробку маслозаливной горловины. Обычно, на живом масле, она практически чистая. Пленка масла на ней сравнительно светлая, незагустевшая. Инфицированное масло на средних и поздних стадиях болезни даст на крышке густые темные отложения. Итак, посмотрите крышку. И не забудьте ее снова завернуть!
Совет четвертый. Стащите из дома пару-тройку фильтров для кофеварки. Если их нет, то хотя бы кусочек газеты. Есть старый, но давно забытый прием проверки качества масла. Просто капнуть на кусочек фильтровальной бумаги каплю разогретого масла. По-умному это называется «капельная проба». Нормальное, живое масло растечется по промокашке, дав достаточно широкий круг с несколькими ореолами. А смертельно больное масло оставит маленькое черное пятно в центре, не пожелав растекаться дальше.
Совет пятый. Прислушивайтесь к автомобилю! Большая беда от инфицированного масла обычно начинается с бед маленьких. И для начала машина начнет вести себя не так – она будет постепенно тупеть, хуже пускаться. Это, конечно, может быть вызвано разными причинами, в частности, разным качеством топлива. Но тогда при смене заправки резвость обычно восстанавливается. А вот при больном масле эта болезнь будет прогрессировать. В любом случае это повод влезть под капот и выполнить процедуры, о которых говорилось выше. И если неожиданно из мотора послышались неприличные звуки, но машина еще едет, лучше перестраховаться и не пытать ее дальше. Кстати, Check Engine в этом случае загорается далеко не сразу, а только тогда, когда болезнь уже серьезно поразила мотор. Так что на собственную диагностику автомобиля полагаться можно далеко не всегда. И помните, 5 тысяч за эвакуатор до сервиса – это несколько меньше, чем 400-500 тысяч за замену мотора.

Размещенное изображение
Отложения на поршне - самое опасное. Они убивают мотор! Автомобиль Mazda СХ-7 пробежал всего около 60 тысяч…

А что делать, если болезнь вдруг поразила ваш мотор? Если инфекция не зашла слишком далеко, надо срочно менять масло и масляный фильтр! При этом аккуратно и грамотно промыть мотор перед новой заправкой парой-тройкой порций промывочного масла. Если же масло уже сильно загустело, то такая промывка может мотор угробить – отложения, снятые при промывке, могут встать пробкой в масляных каналах коленчатого вала! Тогда поможет, и то не всегда, только разборка мотора и механическая очистка внутренних поверхностей, с продувкой каналов. А на гарантийных машинах обычно просто меняют двигатель…
И пусть эта беда вас минует. Кстати, если у кого-то были аналогичные случаи – поделитесь информацией! Противоядие без этого не найти...

Отправлено 01 Май 2012 - 10:21

  • 0

    Специалист

  • Автор темы
    • Визит: Сегодня, 14:43

  • kds
  • Администраторы
  • 5 080 сообщений
  • 123 Благодарностей
  • Авто:Т-4. дв.ААВ.94год. пассажир заводской
  • ГородСимферополь
  • Страна:
103
Анатолий Вайсман


Мастерская. Головка блока цилиндров: Не ломай голову!



Размещенное изображение
Как ни удивительно, в нормативные документы некоторых автозаводов по сей день заложены допотопные технологии ремонта. Нерадивым владельцам сервисов это на руку: пусть слесари работают «молотком и зубилом», подражая Адаму Козлевичу, – зато не нужно тратиться на их переобучение. А низкое качество ремонта вовремя заметит далеко не каждый современный «гламурный» клиент!

Размещенное изображение
На этом зарубежном станке любо-дорого работать. Разборка или сборка клапанного механизма занимает считаные минуты. Основание, на котором лежит головка, податливо, причем ровно настолько, чтобы хорошо подпирать клапан без риска согнуть его стержень.
Вот примеры. Кто же не знает, что такое рассухаривать клапаны! Обычно работают ручными приспособлениями: нажав одной рукой рычаг, другой вынимают сухари. Операция трудная (нажать нужно крепко) и при этом ювелирная: если сухари хорошенько спеклись в тарелке пружины, а упор под клапаном жесткий и не посередине, недолго и стержень погнуть. Нередко сухари пригорают к клапану так, что при попытке их освободить выстреливают в самый дальний угол мастерской. Найти потом эти мелкие детальки непросто, поэтому без запасных работу лучше и не затевать. Обратная операция – засухаривание – ничуть не проще.

Размещенное изображение
Станок фирмы «Саннен» – внешне прост, но своих денег стоит! Не возьмется ли за изготовление подобного кто-то из наших производителей? На станке можно восстанавливать седла и растачивать изношенные отверстия для их посадки, ремонтировать отверстия под гидротолкатели, высверливать шпильки и т. д.
А как меняют направляющие втулки клапанов? Некоторые «специалисты» – очень просто: зачем подогревать головку и охлаждать втулку, если молотком, что потяжелей, можно и так вбить! Но алюминий головки легко сминается, разбитое отверстие под втулку обещает увеличенный расход масла, а она сама может оказаться не соосной с седлом. Ох и намучается клиент!
Отдельная история – ремонт седел клапанов. Каждое надо обработать вручную тремя фрезами, заточенными под разными углами. Затем править специальным абразивным кругом, потом притирать клапаны. И все на глазок. Какое уж тут качество! Ширина рабочих кромок клапанов получается разной, что сказывается на их долговечности. А потом нужно проверить качество притирки клапанов с применением керосина или с помощью приспособления, создающего давление в камере сгорания. Увы, нередко керосин вытекает или быстро падает давление – значит, все начинай сначала: притирай, проверяй герметичность… Это может повторяться не раз. Ручные работы очень трудоемки, требуют хорошего навыка, а результат нестабилен, достичь требуемого качества удается не всегда.

Размещенное изображение
Сердце станка для ремонта седел – режущая головка, позволяющая обработать их с высокой точностью. В результате притирка клапанов становится излишней.
Что делать с головкой, у которой после нескольких ремонтов просажены седла? Без надлежащего оборудования и опыта работы с жидким азотом их не заменить. Вердикт один: замена головки. А это и дорого, и не дает гарантии, что новая будет без изъяна.
Еще пример – «неустранимый» стук толкателей на вазовских моторах. О нем в заводской технологии ни слова! Однажды заказчик уговорил меня разобраться с толкателем, который довел бедолагу почти до сумасшествия. Я полдня колесил по автомагазинам в поисках некондиционного толкателя – с увеличенным, насколько нужно, наружным диаметром. Попадаются разные. Наконец подходящий для меня брак нашелся. При таком качестве почему бы АВТОВАЗу не договориться с поставщиками толкателей о производстве «ремонтных» деталей?

Размещенное изображение
Проверка герметичности клапанов – минутное дело. Нужно только следить, чтобы стрелка вакуумметра находилась в зеленой зоне.
А как поступают многие сервисы, если изношены опоры распределительного вала? Головка автоматически идет в утиль, а ведь это дорогой узел!
Как я поступаю с головкой, когда вылечить болезнь сложнее, чем просто притереть новый клапан? Предпочитаю поручить ремонт специализированной фирме. Сделают быстро, возьмут за услуги по совести, к тому же выиграет качество.

Размещенное изображение
К станку для фрезерных работ прилагается целый арсенал приспособлений: режущие головки, направляющие пилоты и прочее.
…Итак, головка блока снята. Первым делом ее микрометрируют для оценки состояния и выбора необходимых ремонтных операций. Например, если будет в том необходимость, постель распределительного вала восстанавливают на координатно-расточном станке. Для демонтажа и монтажа клапанов есть специализированные станки с наборами съемников клапанов, различными щипцами – захватами сухарей и т. д. Жесткость основания, на которое опирается головка блока, подобрана так, что погнуть клапаны невозможно.

Размещенное изображение
Один из пилотов. Очень малый угол конусности посадочной части позволяет ему располагаться в отверстии втулки идеально соосно, что обеспечивает высокое качество обработки седла.
Старые направляющие втулки выпрессовывают, предварительно подогрев головку: меньше натяг – меньше вреда для материала. Новые втулки перед установкой еще и охлаждают в жидком азоте, а запрессовывают опять-таки в горячую головку – и они почти свободно, без перекоса, влетают в посадочные отверстия, не повреждая их.
Среди средств ремонта головки выделю станок для восстановления седел, внешне – своего рода симбиоз вертикально-фрезерного и горизонтально-сверлильного станков. Укомплектован несколькими режущими головками и целым арсеналом пилотов. Подобранный пилот конической частью (угол конусности мал, на глаз и не заметишь!) плотно входит в отверстие направляющей втулки, а его цилиндрическая часть выполняет роль базы, относительно которой вращается режущая головка. Она позволяет обработать сразу три фаски с разными углами, притом с такой чистотой, что после этого притирка клапанов не нужна.
Завершающая операция – проверка герметичности клапанов на вакуумной установке: вместо давления на клапан изнутри его присасывают к седлу внешним разрежением. Клапан для этого и засухаривать не обязательно, достаточно слегка пристучать. Если герметичность в норме, атмосферное давление прекрасно держит клапан закрытым и без пружин. Кстати, в продаже появилось немало ручных вакуумных насосов, но есть умельцы-ремонтники, которые делают их сами на базе поршневых электронасосов для накачки шин. Естественно, такой насос подключают к головке блока не выходом, а входом.
Автор благодарит ООО «Хонсервис» за содействие в подготовке статьи.

Отправлено 01 Май 2012 - 10:29

  • 0

    Серьезный специалист

      Визит: Сен 16 2017 01:53

  • 83 регион
  • Члены Клуба
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 8 337 сообщений
  • 199 Благодарностей
  • ГородНарьян Мар
  • Страна:
150
:angry:видел я эти надписи на поршнях своего ААВ

Прикрепленные файлы

  • Прикрепленный файл  DSC06006.JPG   136,57К   1 Количество загрузок
  • Прикрепленный файл  DSC06007.JPG   123,74К   0 Количество загрузок

Отправлено 04 Май 2012 - 03:59

  • 0
Меня зовут,просто Игорь
ААВ -92г белый
АСV -97г белый перламутр





Читать еще на тему: советую

5 посетителей читают эту тему

0 пользователей, 5 гостей, 0 скрытых