Перейти к содержимому

Фото

МИФЫ И ПРАВДА О СВЕЧАХ ЗАЖИГАНИЯ!

свечи зажигания

1 ответов в этой теме

    Серьезный специалист

      Визит: Сен 15 2018 03:58

  • 83 регион
  • Члены Клуба
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 8 349 сообщений
  • 200 Благодарностей
  • ГородНарьян Мар
  • Страна:
152
МИФЫ И ПРАВДА О СВЕЧАХ ЗАЖИГАНИЯ!

:mir: взято тут

http://www.drive2.ru/my/feed/

 

О свечах зажигания мифов существует не меньше, чем о каком-либо другом узле автомобиля. Свечи зажигания являются не только одним из основных элементов системы зажигания автомобиля, но и могут служить своеобразным средством диагностики и индикатором "здоровья" двигателя.

МИФ: "Свечи нужно менять каждые 10 тысяч км пробега"
ПРАВДА:

Это не совсем так. Срок службы свечей обычно составляет от 20 (с хромоникелевыми электродами) до 100 тысяч км (с платиновым или иридиевым покрытием электродов) пробега автомобиля на полностью исправном двигателе в зависимости от условий эксплуатации и качества топлива. Свечи требуют регулярной очистки и регулировки зазора между электродами. Эти операции желательно производить приблизительно через каждые 10 тысяч км или же дважды в год: перед началом летнего и зимнего эксплуатационных сезонов.

Для очистки свечей нельзя применять острые металлические предметы – ими легко повредить или поцарапать изолятор. На поцарапанном конусе изолятора ускоряется и усиливается нагарообразование, а нагар шунтирует электроды – свеча перестает работать. Зазор между электродами свечи регулируют подгибанием бокового электрода, причем для измерения величины зазора следует применять не плоский, а цилиндрический щуп (отрезок проволоки подходящего диаметра). Дело в том, что при работе свечи в боковом электроде образуется выемка, поэтому измерение плоским щупом даст неправильный результат. Наиболее вероятной причиной преждевременного отказа свечей является загрязнение их продуктами неполного сгорания или увеличение искрового зазора из-за износа электродов.


МИФ: "Свечи отличаются только резьбой (можно ставить любые свечи на любой мотор)"
ПРАВДА:

Это не так. Важнейшими характеристиками свечей зажигания являются калильное число, диаметр резьбы и длина резьбы. У каждого двигателя свой температурный режим, а значит и оптимальное калильное число свечи для каждого двигателя свое. Отклонение как в большую, так и в меньшую сторону чревато негативными последствиями. В первом случае, когда использована слишком горячая свеча, происходит перегрев двигателя, а во втором – повышенное образование нагара (свеча не набирает достаточной температуры для самоочистки) и, как следствие, короткий срок службы свечей и падение мощности (из-за нагара ухудшается искрообразование).

Свечу с диаметром и шагом резьбы, не соответствующими данному двигателю, просто невозможно установить. Если же свеча имеет несоответствующую длину резьбовой части, то возможно два варианта: короткая свеча не позволит электродам занять оптимальное положение в камере сгорания, в результате этого двигатель будет работать неустойчиво; длинная свеча может послужить препятствием для движения поршня или клапанов, что приведет к серьезным повреждениям.


МИФ: "Платиновые или иридиевые свечи вообще не меняются"
ПРАВДА:

Это не так. Платиновые, иридиевые и прочие "драгоценные" свечи имеют определенный срок службы, правда, гораздо больший, чем у обычных свечей. В идеальных условиях такие свечи способны пройти порядка 100 тысяч км. Однако в наших условиях платиновые и иридиевые свечи редко держатся больше 40-50 тысяч км. Платина практически не подвержена износу, что обеспечивает свече очень большой ресурс. Иногда из нее делают электроды целиком, но чаще на них лазером приваривают микроскопические накладки из благородного металла: эрозия металла наблюдается большей частью на концах (торцах) электродов. Использование платины позволяет значительно уменьшить толщину электрода, что дает небольшое расширение фронта пламени.

Альтернативой платине стали сплавы с иттрием и иридием. Характеристики свечей сопоставимы, а цена пониже, благодаря меньшей трудоемкости изготовления.
Благородные металлы в электродах обеспечивают свечам не только большой ресурс, но и стабильность геометрии электродов. Электрической эрозии практически нет, кромки остаются острыми, зазор постоянен, а значит стабильно и искрообразование. Такие свечи дороже обычных, но практически не требуют обслуживания и дают конструкторам определенную свободу компоновки двигателя и его узлов.


МИФ: "Многоэлектродные свечи лучше обычных, они образуют несколько искровых разрядов одновременно"
ПРАВДА:

Это не совсем так. Многоэлектродные (от 2 до 4 боковых электродов) свечи зажигания работают точно так же, как и свечи с одним боковым электродом. При работе такой свечи искра проскакивает не сразу между всеми электродами, хотя кое-кто считает именно так, а только между центральным и одним боковым электродом, который имеет наименьшее расстояние до центрального, т.е. искра идет по пути меньшего сопротивления. Например, на одном электроде в какой-то момент времени оказалось чуть больше нагара – в дело вступает другой, причем искра не ослабевает. Дополнительные электроды увеличивают надежность искрообразования. К тому же такое решение приводит и к увеличению ресурса свечи: нагрузка, ранее возложенная на один единственный электрод, теперь распределяется между несколькими. Срок службы многоэлектродных свечей сопоставим с пробегом автомобиля от 20 до 60 тысяч км.

Наряду с достаточно большой долговечностью многоэлектродные свечи имеют и недостатки. Дополнительные боковые электроды препятствуют хорошему доступу воздушно-топливной смеси в область образования искры, чем снижается эффективность воспламенения смеси. К тому же боковые электроды ухудшают распространение пламени по камере сгорания, а недостаточное охлаждение, характерное для многоэлектродных свечей, становится причиной плохого сгорания смеси и накапливания нагара.

Существуют и настоящие многоискровые свечи, но количество боковых электродов тут совершенно ни при чем. Такие свечи имеют несколько круговых поясков на изоляторе: через них по очереди пробегает искра, причем очень быстро, поэтому считается, что в каждом рабочем цикле возникает три одновременные искры. Правда, и стоят такие изделия соответственно: примерно в 10 раз больше свечей классической конструкции.


О чем может рассказать свеча
Свечи зажигания, точнее их внешний вид, являются превосходным индикатором состояния двигателя.

Нормально работающая свеча исправного двигателя имеет чистые электроды и цвет керамической юбки изолятора, варьирующийся от светло-серого до коричневого. Если центральный электрод покрыт бархатисто-черным нагаром, это говорит о том, что воздушно-топливная смесь слишком богатая (неправильная регулировка карбюратора, угла опережения зажигания или неисправность инжектора) или засорен воздушный фильтр. Следствие такой неисправности – повышенный расход топлива.

 

Сохранить в Альбомc61192cs-480.jpgбогатая смесь

 

При чрезмерно бедной воздушно-топливной смеси цвет электрода варьируется от светло-серого до белого. Езда на слишком обедненной смеси и при повышенных нагрузках может стать причиной значительного перегрева как самой свечи, так и камеры сгорания, а перегрев камеры сгорания – прямой путь к прогару выпускных клапанов.

 

Сохранить в Альбомa45192cs-480.jpgбедня смесь

 

Если юбка центрального электрода свечи имеет характерный красноватый оттенок (цвет красного кирпича) – это вызвано работой двигателя на топливе, содержащем избыточное количество присадок, которые имеют в своем составе металл. Длительное использование такого топлива приведет к тому, что отложения металла образуют на поверхности изоляции токопроводящий налет и свеча перестает работать.

 

Сохранить в Альбомa1192cs-480.jpgферроцен

 

Если свеча имеет ярко выраженные следы масла, особенно в резьбовой части, причиной этого может быть неудовлетворительное состояние маслоотражательных колпачков и повышенный расход масла. Двигатель с такими свечами после длительной стоянки имеет обыкновение после запуска троить некоторое время, а по мере прогрева работа стабилизируется, выхлоп имеет характерный бело-синий цвет.

 

Сохранить в Альбом5dd192cs-480.jpgмасло

 

Свеча может быть покрыта зольными отложениями, их цвет не имеет значения (нагар может быть белый, серый или черный). Это происходит из-за попадания масла в камеру сгорания. Причины образования такого нагара – залегшие кольца или выработка цилиндра. В качестве сопутствующих признаков наблюдается повышенный расход масла, сильный синий выхлоп с характерным запахом, похожий на мотоциклетный.

 

Сохранить в Альбом643192cs-480.jpgзольный

 

Пол корону на изоляторе свечи тоже все просто! это оБсолютно нормальное явление!
ни какого прорыва газов в самой свече нет!

 

Сохранить в Альбом8b0992cs-480.jpgкоронка

 

Сохранить в Альбом168992cs-480.jpgответ нжк

 

Наличие на тепловом конусе нагара белого, светло-серого или светло-желтого цвета свидетельствует о том, что свеча при работе перегревается. Перегрев может вызываться не только несоответствием типа свечи двигателю, но и недостаточно плотной затяжкой свечи в гнезде, отсутствием или порчей уплотнительной прокладки или наличием грязи под ней, так как в этих случаях ухудшается отвод тепла от свечи. Это также может быть следствием установки слишком позднего момента зажигания или следствием неисправности в системе охлаждения. Как правило, перегрев свечи сопровождается повышенной эрозией электродов.


Вот как то так)
может кому пригадица)))

Я на своих иридиевых DENSO IRIDIUM POWER IK16…проехал уже 80000 км! и продолжают катать дальше)))
Всем добра))


Отправлено 16 Сентябрь 2014 - 09:16

  • 0
Меня зовут,просто Игорь
ААВ -92г белый
АСV -97г белый перламутр

    Аксакал

      Визит: Дек 25 2014 09:39

  • Гена
  • Члены Клуба
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 779 сообщений
  • 19 Благодарностей
  • ГородХарьков
  • Страна:
27

Свечи зажигания и калильное число
До знакомства со скутером у меня было слабое представление о свечах зажигания. Но тем не менее, свечу я купил одной из первых деталей для скутера. Тогда я ещё не разбирался в маркировке, и купил просто по названию «Свеча для Honda Tact». А потом в Интернете нашёл удобную таблицу для свечей NGK, посмотрев на которую, мне захотелось чуть подробнее разобраться в теме, и особенно – понять, что такое калильное число свечи. Ведь именно этот термин заинтересовал меня больше всего.

Свеча зажигания NGK Чтобы правильно выбрать свечу, достаточно лишь посмотреть в руководство от скутера. У большинства распространённых свечей есть аналоги, выпускаемые несколькими фирмами. Хотя наибольшей популярностью пользуются свечи NGK благодаря своему качеству и разумной цене.
Таблица маркировки свечей NGK

Возьмём для примера штатную свечу Honda Dio – это свеча NGK с маркировкой BPR6HS.

Первые один или два символа обозначают посадочный диаметр резьбы и размер ключа.

A – 18 мм (ключ-шестигранник 25,4 мм)
B – 14 мм (ключ-шестигранник 20,8 мм)
C – 10 мм (ключ-шестигранник 16,0 мм)
D – 12 мм (ключ-шестигранник 18,0 мм)
E – 8 мм (ключ-шестигранник 13,0 мм)
G – PF 1/2 (ключ-шестигранник 23,8 мм)
J – 12 мм (ключ-шестигранник 18,0 мм)
AB – 18 мм (ключ-шестигранник 20,8 мм)
BC – 14 мм (ключ-шестигранник 16,0 мм)
BK – 14 мм (ключ-шестигранник 16,0 мм)
DC – 12 мм (ключ-шестигранник 16,0 мм)

Следующие два символа обозначают особенности свечи.

K – выступающий конец под ключ 3/8″
L – компактный тип (Shorty)
M – компактный тип (Bantam)
P – выступающий изолятор
R – резистор
U – поверхностный или полуповерхностный разряд
Z – индукционный резистор

Затем идёт цифра, указывающая калильное число. Может принимать значение от 2 до 12. Чем выше число, тем холоднее свеча.

6 – калильное число

Следующий символ обозначает длину резьбы.

E – 19 мм
H – 12,7 мм – стандарт для Honda Dio
EH – резьба до половины: общая длина 19,0 мм и длина резьбы 12,7 мм
FS – с коническим седлом 10,9 мм
L – 11,2 мм
S – 9,5 мм
Z – 21,0 мм

Следующий символ обозначает форму и характеристики электродов.

A – со специальным исполнением
B – для двигателя типа CVCC
C – боковой электрод с низким углом
CM – компактный тип с косыми заземляющими электродами
E – V-образный гофрированный электрод (только 14,0 мм) 1,5 мм изолятор
ES – стандартная свеча с длинной резьбовой частью 2,5 мм с центральным расположением электрода
F – с коническим седлом
G – центральный электрод из тонкого сплава никеля
G-G – медный электрод с заземлением
GV – центральный электрод из золота-палладия
J – два удлинённых боковых электрода
K – два боковых электрода
M – два боковых электрода, длина изолятора 18,5 мм
T – три боковых электрода
Q – четыре боковых электрода
R – специальный электрод с заземлением
S – стандартный центральный электрод из меди 2,5 мм
P – центральный электрод из платины
U – полуповерхностный разряд
V – центральный электрод из золота-палладия
VX – особый боковой электрод, центр. электрод из платины
W – центральный электрод из вольфрама
X – зазор для увеличения производительности
Y – центральный электрод V-образный
-L – промежуточный тепловой номинал
-LM – компактный тип (длина изолятора 14,5 мм)
-N – заземляющий электрод с особыми размерами
IX – центральный электрод из иридия
Z – толщина центрального электрода 2,9 мм

Маркировка свечи может заканчиваться цифрой, указывающей на зазор свечи в десятых долях миллиметра. Например, -11 обозначает зазор 1,1 мм.

Итак, наша свеча BPR6HS имеет такие особенности:

B – резьба 14 мм под стандартный ключ 21 мм
P – с выступающим изолятором
R – с резистором
6 – с калильным числом 6
H – с резьбой длиной 12,7 мм
S – со стандартным центральным электродом

Главное при подборке аналога – это соответствие физических характеристик свечи и калильного числа. А форма и тип электродов второстепенны.
Калильное число свечи

Свеча зажигания NGK Калильное число – величина условная. Раньше она обозначала время (в секундах), по истечении которого свеча прогревалась до состояния, при котором начиналось калильное зажигание (когда топливо воспламеняется не от искры, а от раскалённых рабочих частей свечи). Сейчас калильное число – это среднее индикаторное давление, при котором начинается калильное зажигание. Чем калильное число выше, тем дольше свеча препятствует перегреву. Следовательно, тем холоднее она. Свеча с меньшим калильным числом – горячая.

Нормальная температура рабочей части свечи – 500-600 °C. При этом свеча самоочищается и работает правильно. Если температура ниже, то на рабочих частях свечи скапливается нагар, из-за которого происходит утечка тока, вследствие чего двигатель неустойчиво запускается и работает с перебоями. Если же температура поднимается до 800 °C, то возникает опасность калильного зажигания, и смесь воспламеняется раньше положенного момента, что приводит к потере мощности и высокому потреблению бензина.

Если вы пользуетесь скутером для коротких поездок, то лучше использовать более горячую свечу (например, с числом 5 или 6), она будет наиболее эффективной. А если ездите на большие расстояния, либо при большой загрузке, тут подойдёт холодная свеча (с калильным числом 7 или 8) чтобы избежать калильного зажигания – ведь при интенсивной работе свеча склонна к перегреву.

Точно такого же правила можно придерживаться и в отношении сезонного использования скутера. Далеко не все скутеристы ставят своего коня зимой в гараж. Если вы продолжаете ездить на скутере на морозе, имеет смысл поставить свечу погорячее. А жарким летом будет правильно ездить на холодной свече.

По виду свечи условно можно определить, правильно ли подобрано калильное число. Нормальный цвет изолятора должен быть светло-коричневым. Если изолятор очень светлый или даже белый, значит, свеча слишком горяча для данного двигателя. Если же изолятор, напротив, покрыт чёрным нагаром, надо поставить свечу погорячее. Конечно, такой условный способ работает только при правильно настроенном карбюраторе.


Отправлено 16 Сентябрь 2014 - 12:15

  • 0
Т-4,2002г,АСV




0 посетителей читают эту тему

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых