Самый рейтинговый контент

Все ссылки кликабельны

на http://www.t4-wiki.de

Основная панель реле

Реле номер -- Обозначение -- Контрольный Номер -- Местоположение
J 13 - Реле J13 (свежего воздуха вентилятором) - 105 - Место №1
J 32 - Реле J32 (кондиционирование воздуха) - 140 - Место №1
J 254 - Реле J254 (Climatronic) - 140 - Место №1
J 30 - Реле J30 (задний дворник) - 72 / 174 - Место №2
J 176 - Реле J176 (Digifant питания) - 30 - Место №3
J 317 - J317 реле (напряжение питания терминала 30) - 109 - Место №3
J 363 - Реле J363 (Simos питания) - 30 - Место №3
J 59 - Реле J59 (разгрузочное реле для X шины) - 18 / 100 - Место №4
J 59 - CAN-шина распределения - нет - Место №5
J 2 - J2 реле (поворотник) - 21/22 - Место №6
J 39 - Реле J39 (омыватели) - 95 - Место №7
J 31 - Реле J31 (дворники) - 19 / 99 / 197 - Место №8
J 152 - J152 звуковой зуммер предупреждения (свет включен) - 36 - Место №9
J 5 - Реле J5 (противотумананые фары) - 53 - Место №10
J 4 - Реле J4 (двойной сигнал) - 53 - Место №11
J 17 - J17 реле (топливный насос) - 167 - Место №12
J 52 - Реле J52 (свечи накаливания) - 60 / 102 / 103 / 104 - Место №12

Если будут вопросы по существу неполного освещения какого то пункта, задавайте их и не стесняйтесь. Всё лишнее потом попросим шефов потереть. Также обязательно сообщайте о возможных ошибках.
Все схемы взяты из интернета, в основном с мануала по эберу и Эльзы, соответственно цвета проводов могут отличаться от указанных мной, это зависит от года выпуска авто.
По всем изображениям для увеличения нужно кликать.

Переделка штатно установленного догревателя Eberspacher D3Wz

в предпусковой на самом деле не вызывает сильных трудностей.

Эта переделка рассчитана на подключение без кит-комплекта от Eberspacher.

При создании темы использованы материалы сайта http://www.t4-wiki.de ,

http://volkswagen.msk.ru и Олега с http://www.vw-bus.ru и конечно мануалы эбера.

На самом деле подходит и для "колхозно" установленному котлу,

и для D5WZ с небольшим изменением в проводке питания насос-дозатора.

Хотя многие утверждают, что этих изменений не надо.

В данной статье пока не рассматривается задействование доп-насоса

уже используемого концерном VW для снятия избыточного тепла с ГБЦ.

Практически вся проводка уже есть, осталось докупить пару реле, куски проводов, несколько нужных разъёмов, дополнительную электропомпу(циркуляционный насос), диоды, пару шлангов Д-18мм.(диаметр нужно уточнить) с жигулей, винтовых хомутов(родные уже плохо держат на старых задубевших шлангах), на всякий случай предохранитель с держателем(но можно использовать незадействованные в плате реле) и главного нашего запускателя котла по таймеру - пульта.
P.S. Не ставте Казелевские насосы, а то потом замучаетесь неизлечимой течью антифриза и их ненадёжностью. Даже Теплостар стали комплектовать свои котлы бошевской помпой.

Управление можно сделать по любому удобному для вас способу: по по таймеру, по пульту, кнопкой, ну и соответственно по эберовскому дистанционному пульту(самый дорогой вариант).
Я попробую осветить все выше перечисленные варианты хотябы частично, но в основно своём здесь расматривается запуск с модульного таймера с диагностикой 22 1000 31 10 00. Особой разницы в них нет, тут немцы с VW переплюнули сами себя и взяли на управление запуском "+", а не обычно ими любимый "-".
За основу моих отрисованных электрических схем взяты эти картинки:
Штатная схема Т4

Схема от Олега для переделки


Схемы по воде: я их обзаву №1, №2 и т.д.
№1 Штатная догревателя без кондиционера

№2 И штатная в режиме предпускового для авто с кондиционером(фрицы прикалываются, с начало греют салон и размораживают стёкла)

№3 По достижению нужной температуры начинает греться движок

№4 И схема для авто 2.5TDi с климатом, но не ACV c АКПП


Самое альтернативное подключение которое я здесь рассматриваю - это подключение без дополнительных эберовских перепускных клапанов, с дополнительной помпой, правда котёл будет греть и радиатор/ы салонных отопителей, и движок.

№5 Схема врезки второго(для предпускового) дополнительного насоса в магистрали охлаждения


Монтажные схемы пультов управления

Цвета проводов:


Модульный таймер типа 22 1000 31 10 00 с разъёмом(с диагностикой)

Пуль Мини-таймер с разъёмом

Пульт управления и диагностики EasyStart Т


Обозначения на схемах:
2.15.1 - датчик t салона(опция)
2.15.9 - датчик t наружной температуры(здесь его не нужно подключать, есть штатный под бампером)
3.1.7 - кнопка on/off(не нужно на D3WZ)
3.1.9 - переключатель обогрев/вентиляция(не нужно на D3WZ)
3.2.9 - Реле времени, Модульный таймер типа 22 1000 31 10 00
3.2.12 - мини-таймер 12/24
3.2.15 - Пульт управления и диагностики EasyStart Т

Обозначения проводов с пульта к котлу(цифры в кружочках)
Здесь только те провода, что нам понадабятся, на остальные смотрите эберовские мануалы.
1 - красный - питание "+"
2 - жёлтый - управляющий + с таймера(пульта)
3 - коричневый - клемма 31 "-"
4 - синий/белый - диагностика
с) - серый/чёрный - клемма 58 подсветка

Распиновка разъёма В3, по логике вещей находится гдето в районе АКБ, у меня его легко достать вынув левый поворотник(ACV 1999г. косая морда), все пины подписаны на самом разъёме. Не знаю где производители авто берут питание и сигналы, я же предлогаю пульт подключить именно к этому разъёму, пустых незадействованных и нужных нам пинов в "маме" с избытком. Соответственно нам понадобятся для пульта №2, №5 и №6. Для задействования вновь смонтированных реле нам тагже понадоятся №4, придётся сделать окуратную скрутку с уже имеющемся чёрным проводом.
Поправочка: штатное место разъёма на крыле, там установлен держатель для него, это у меня он валяется между блоком АБС и поворотником.

• gn - зелёный - насос дозатор "-"
• rt - красный - постоянный плюс через предохранитель для котла на основной плате реле авто.
• синий/чёрный - питание с клеммы 15а датчика температуры(после разъёма в авто TV5 опять просто чёрный)
• sw - чёрный - датчик t на котёл
• br - коричневый - земля, клемма 31
• bl/ws - сине/белый - диагностика

Так же нам понадобяться пара реле 75.3777-10 или их аналог, найти их можно в любом автомагазине


четыре диода 1N4001 или аналог, у нас они будут выполнять функцию защиты


саму эл.помпу, это фото просто для примера, можно любую кроме отечественной. Полярность обычно указана на разъёме.


По поводу установки её в горизонтали и отклонение угла штуцера выхода о.ж. есть в мануале на эберовские котлы, я правда не стал придерживаться их и всё прекрасно работает. У меня помпа на подобии, как на фото, есть бошевские, они меньше диаметром в эл.двигателе, но и длиннее. Улитки и мощность у них примерно одинаковые и соответственно производительность тоже.


Вебасто тоже рекомендует положения для установки. Притом, что Эбер, что Вебасто часто используют помпы Питбург, а вот разрешённые положения немного другие.



Вот в итоге сама электрическая схема для переделки штатно установленного догревателя D3WZ в педпусковой с использованием Модульного таймера.
Цвета проводов пытался отрисовать как они есть на самом деле.



Реле №2 для задержки выключения помпы(для D5WZ) нужно ставить с другим номером с задержкой. Потом найду его номер и впишу.

Реле можно выбрать http://www.12v.ru/si...0056052124.html, тут также можно найти реле для второго аккумулятора и много всего интересного.

Инструкции на пульты управления

Модульный таймер(это впервую очередь мануал на гидроник, но сдесь так же есть инструкция)  hg_201819050000_stoer_RU_9021.pdf   2,83Мб   662 Количество загрузок

Мини часы  miniclock.pdf   132,66К   210 Количество загрузок

Пульт EasyStart T  EasyStart_T_install.pdf   425,21К   176 Количество загрузок  file32.pdf   469,36К   98 Количество загрузок  кода ошибок.pdf   631,87К   84 Количество загрузок




Дистанционное радиоуправление ТР5  TP5 Пульт.pdf   189,51К   163 Количество загрузок

Дистанционное радиоуправление ТР4  tp4.pdf   108,38К   152 Количество загрузок

вот даже и не знаю куда и разместить то
http://www.drive2.ru...ournal/2498817/
 

 

 

Все разобрано, все ржавое, у нас в городе нету пескоструя! Дрелью или болгаркой с щетками не хотелось, долго, муторно, грязно.

 

 

я никуда не спешу, зима только началась, пошел другим путем.электролиз)

Достал самодельный блок питания, он выдает 13 Вольт, и пару Ампер…нашел в сарае какие то пластины из нержавейки оставшиеся после ремонта, и откопал на рынке кальцинированную соду!

 

 

 

 

 

 

Присоединяем + от БК к электроду из нержавейки, а минус к очищаемой детали, например ржавый суппорт…по срокам не скажу, но я никуда не спешил, и оставлял на ночь, след утром я сушил суппорт на улице, брал щетку по металлу, и давай драить ее, все сразу отлетает на ура, и того чистый и голый металл без ржи, можно сразу обезжирить и кислотником покрыть, потом перекрыть и потом покрасить)

Так поступал со всеми деталями, правда спереди деталей подвески маловато)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вообщем, если нету пескоструя, этот метод подойдет вам, друзья мои, с такими же старыми машинками как у меня) и еще один +, он как бы мягко очищает, бережно, то что может погубить песок!

Пока есть такие Люди (не моё, взято из инета)


Волей случая живу я в Америке. Штат Огайо, работаю на стройке. Вместе со мной зарабатывает свой хлеб насущный некто Алексей, простой такой мужик из российской глубинки, проживающий в Америке уже 5 с лишним лет. Нормальный такой мужик, выпить-закусить всегда готов, помочь чем - пожалуйста! Что характерно, на стройку пришли одновременно, но он практически сразу становится бригадиром. Догадываетесь почему? Правильно! Русская смекалка, блин! До этого к стройке вообще никакого отношения не имел, а тут... аж басни о нем пошли (Крылову и не снилось). Мол, Леха все могеть и так далее. Тока у няго принцип - все строго по проекту и по размеру (это важно).

Билдеры (подрядчики то есть) - америкосы смотрят на него влюбленными глазами и предлагают большой зеленый доллар за работу в их фирмах. Леха угрюмо отмалчивается и остается верен своему шефу (русскому, кстати). Дела идут не шатко и не валко, фирма хиленькая, заказов мало...

Заканчиваем, однажды, ближе к вечеру работу, начинаем собираться домой. А я, блин, в этот день как раз собрался в парикмахерскую зайти - зарос как индеец, смотреть страшно. Вижу, не успеваю уже. Так, в полслова сливаю это все Лехе. Он смотрит на меня и говорит: "А, давай, я тебя подстригу?". Базара нет, едем к нему домой, он начинает стричь... Это отдельная история о том, как он волосы мне чуть не рулеткой мерял... Но подстриг... Блин, американские парикмахеры пообзавидовались бы и сдохли как те волки. Идеально! После этого, глядя на меня своими честными глазами он заявляет, что аз есмь первый Хомо Сапиенс, коего он (в меру возможностей) обкарнал. Ну, думаю, молодец мужик! Такой не пропадет.

Еду от него домой, спускаюсь в подвал (basement по-здешнему), мама дорогая - воды чуть не по колено. Труба навернулась. Мечусь как разбуженный сурок, налетаю на стены, после очередного удара головой, приходит мысль. Звонить Лехе!!!!

Звоню, матерюсь и пытаюсь матюками объяснить весь ужас положения. "Там,штука, которая из той фиговины торчит, это вот. Все к другой бабушке залило. вот!" Леха спокойно слушает, потом также спокойно спрашивает: "Лампа паяльная есть?" Какая те лампа?! Да есть. Ща, говорит, приеду. Приезжает (воду я уже перекрыл), находит течь, отпаивает старую трубу, притаскивает откуда-то новую, запаивает.

Включаем воду. Течи нет, все до охренения зашибись. Я счастлив. Спрашиваю у Лехи, где он так насобачился. Да я, говорит, где-то слышал, что вроде у них трубы не как у нормальных людей завариваются, а запаиваются (это так), вот и подумал, раз запаивается, значит запаяем, если запаивать - надо трубку новую, а диаметр я у себя дома глянул и такую же купил. Я, говорит, сразу понял, что в колене ее перегребло, но у тя плана соединений нету же? Вот искал поэтому долго (долго - это 10 минут). Все это - спокойным голосом без эмоций. Хорошо, говорит, что у тя инструмент нашелся, а то, пока бы купили... (К слову, если бы вызвали сантехника - баксов 700-800 готовь...) Потом стреляет у меня сигаретку и собирается уходить.

Не, братишка. Вынимаю пузырь, садимся отметить, так сказать, спасение "Титаника", блин. Выпиваем по второй, и я, хохмы ради, так, с улыбочкой у него спрашиваю: "Слышь, говорю, Леха, а ты в свободное время операции на головной мозг не делаешь?" Гы-гы-гы. Что отвечает простой Русский Мужик, на полном серьезе... Глядя мне в глаза: "Хрен знает. План бы посмотреть, ну и инструмент канешна потребуется, а так..."

Пока есть такие Люди, России ничего не страшно!!!

При создании статьи использовались

материалы с сайта http://www.t4-wiki.de

На VW Т4 встречаются разъёмы двух видов 2Х2 и стандарта OBD II.

В основном все Т4 имеют возможность для диагностики. В основном это зависит от года выпуска и установленного оборудования. Например, старые модели Т4 до 1996 модельного года с атмосферными дизельными двигателями ( ААВ, AJA) без электронного управления двигателем, не диагностируется,просто потому что там нечего диагностировать. Правда даже среди них есть исключения, если установлено следующее оборудование:

• Подушка безопасности
• Антиблокировочная система тормозов
• Автоматическая коробка передач
• Блок управления двигателем(только бензиновые двигатели)
• Нагреватель(Догреватель или Предпусковой) - далеко не все из них диагностируются VAG-COM VCDS(или аналогичными программами диагностики авто концерна VAG).

Начиная с 1996 модельного года список устройств с возможностью диагностики расширился:

• Подушки безопасности
• Антиблокировочная тормозная система с или без EDS/ESP
• Автоматическая коробка передач
• CAN-шина (от 2000 М.г.)
• Климатконтроль
• Приборная панель(от 1999 М.г.)
• Блок управления двигателем
• B4WS/D4WS предпусковой нагреватель
• Противоугонные системы
• Центральный замок

Разъём 2Х2 до 1996 года

Как правило находится над блоком предохранителей.



Он имеет следующую распиновку:




Диагностика(белый):

Контакт 1 - Жёлтый - L-линия
Контакт 2 - Серый с белым или возможно синий - K-линия

Питание(черный):

Контакт 1 - Коричневый - Масса
Контакт 2 - Красный - +12 В

При помощи переходника 2Х2 - OBD II можно диагностироваться стандартным кабелем которые сейчас очень распространены в продаже(OBD II - USB)






Разъём OBD II
Место установки до 1998 года включительно




Место установки в кожухе рулевой колонки с 1999г.



Разъём OBD имеет следующею распиновку:

Т4 дизель 2.4 пассажир 1994г. вып.

 

Кое как прокатавшись зиму с раздолбанными педалями решил вчера снять блок педалей ( другой так и не привезли, решил отреставрировать этот ).

Те, кто пишут, что можно снять блок педалей в сборе, несут полный бред, снимали  теоретически или на полностью "голой" кабине, без торпеды, рулевой колонки  и т.д.

Опишу всё по пунктам, как делал сам, может кому в дальнейшем поможет.  Большое спасибо almar21 за выставленную им фотку, здорово помогла.

 

Инструмент: ключ на 13, 2 ключа на 17, головка на 13, набор разного  размера удлинителей для головки, ну и трещотка.

 

1. Открываем водительскую дверь и кладём на ступеньку и коврик под ногами водителя старые куртки, одеяла...( не смейтесь, вам довольно долгое время придётся провести в непонятной позе, типа буквы "ЗЮ".

2. С помощью двух плоских отвёрток снял стопор соединения тормозной педали и вакуума, вынул соединительную ось, тем самым, разъединив тормозную педаль и вакуумный усилитель.

3. Снял стопор соединения оси педали газа и кронштейна блока педалей вынув отвёл "газульку" в сторону.

4. Двумя ключами на 17 ( может это ток у меня, старый хозяин поставил такой болт и гайку ) разъединил шток цилиндра сцепления с педалью сцепления и открутил два болта на 13, крепящих  цилиндр сцепления.

5. Снял стопор соединения  педали сцепления и снял педаль.

6. Вынул вправо ось кронштейна, снял педаль тормоза с пружиной и втулкой. ( предварительно сняв лягушку ).

7. Оттянув вниз утеплитель, с помощью головки на 13 и удлинителей открутил четыре гайки.

8. Далее "выполз" из кабины, "размял кости", открыл капот. Под вакуумным усилителем два болта на 13, откручиваем который слева, ближе к двигателю. ( для лучшего доступа к болту снял пластиковую перегородку между двигателем и аккумуляторным отсеком ).

9. Подумав, что мои "акробатические трюки" заканчиваются, "заполз" в кабину, подёргал кронштейн и..... Сидит как приваренный.... Подсунул снизу отвёртку между кронштейном и кузовом, шевелиться, но что то ещё держит. Приглядевшись увидел ещё два болта на 13 в верхней части кронштейна ( прикручены к приваренному кронштейну кузова )

10. Открутив эти два болта и манипулируя кронштейном вправо, влево, вверх, вниз вытянул его и вынул из кабины.

 

P.S.

Чуть позже выставлю фотки снятого кронштейна, постараюсь снять кабину после снятия, и мои методы реставрации и усовершенствования

 

В салоне после снятия кронштейна:

 

После реставрации... Нашёл подходящие шайбы с внутренним диаметром 14мм ( это диаметр оси ) дружбан полуавтоматом приварил, получился даже усиленный вариант, выработки на оси таже проварил, хотя они там и не очень сильные были, не успел только обработать, лучше конечно к токарю, но можно и на простом точиле аккуратно подогнать...

Какую информацию наносят на колесные диски

На самом деле, у любого колесного диска несколько больше параметров, чем диаметр и количество болтовых отверстий, на которые в большинстве случаев обращают внимание автомобилисты.

A – ширина обода, выражаемая в дюймах.
B – диаметр обода колёсного диска, выражается в дюймах.
C – диаметр размещения крепежных отверстий (PCD).
D – диаметр центрального отверстия (DIA), мм.
E – вылет диска, мм.
N – количество крепёжных отверстий.
F – закраина посадочного места.
H – тип хампа (hump, англ.).
S – внутренняя поверхность диска.
X – X-фактор, мм.


Большинство из этих параметров также критичны для обеспечения безопасной езды и сохранности подвески автомобиля. Поэтому, при выборе дисков нужно в первую очередь выяснить, какие из нижеуказанных параметров предусмотрены производителем Вашего автомобиля, как допустимые, и искать диски, полностью соответствующие требуемым характеристикам. Важно понимать, что любое отклонение от требований автопроизводителя относительно технических параметров дисков и шин напрямую влияет на работу подвески и создает угрозу не просто ускоренного износа шины и/или частей ходовой, но и внезапного их разрушения в экстремальных условиях. Если на дороге глохнет мотор – это неприятно, но решаемо – можно взять такси, вызвать мастера или эвакуатор и т.д. Но если на большой скорости отрывается колесо – это уже создает реальную угрозу жизни, причем нередко не одного и не двух человек. Поэтому подвеска автомобиля, и все, что с ней связано (в том числе колеса) должны всегда и полностью соответствовать требованиям производителя автомобиля и находиться под постоянным контролем водителя.

Разберём маркировку автомобильного диска на примере следующей записи:
6½ J x 15 H2 5х100 ET45 d54.1
Расшифровка маркировки дисков для авто

6½ (rim width) – ширина обода A, измеряемая в дюймах и не по внешним сторонам диска, от края и до края, а по, так называемой "полке диска", на которую ложатся боковины шины.
Нужно заметить, что этот параметр напрямую связан с шириной шины. Для каждой ширины шины существует вилка (от и до) допустимой ширины диска, на который данная шина может быть установлена. Оптимальный вариант, чтобы ширина диска находилась где-то возле середины допустимого диапазона для данной шины. Узнать допустимую ширину диска для конкретной шины можно с помощью калькулятора шин на этом сайте – нужно просто выбрать типоразмер покрышки. Нужно понимать, что в случае, если ширина диска не соответствует ширине шины, это скорее всего создаст проблему с бортированием шины на этот диск, а также заметено ухудшит эксплуатационные характеристики шины, поэтому на этот параметр обращать внимание нужно обязательно.
J (flange) – в этой букве зашифрована техническая информация о закраинах обода диска (конструкция, форма, высота). Самыми распространенными типами дисков на сегодня являются J (в основном для моноприводных автомобилей), и JJ (как правило, для полного привода). Закраины обода диска влияют на установку резины, компенсирующих грузиков, а также на устойчивость к смещению шины на диске в экстремальных условиях. Очевидно, что несмотря на внешнюю взаимозаменяемость, к примеру, дисков J и JJ, лучше все-таки выбирать параметр, рекомендованный производителем автомобиля.
15 (rim diameter) – диаметр обода колеса B, измеряемый в дюймах. Эта величина определяется без учета высоты закраин обода, то есть это не внешний диаметр диска от края до края, а также, как и в случае с шириной диска, это диаметр "полки" диска, на который ложится борт шины.
H2 (hump) – кольцевые выступы H на посадочном месте обода. Хампы предназначены для надёжной фиксации бортов бескамерных шин при боковых воздействиях, как то на поворотах, препятствуя оттоку воздуха. Индекс H2 означает, что такие выступы присутствуют с двух сторон обода (в отличие от индекса H, указывающего на наличие хампа лишь с одной стороны). (вариации хампов: H - простой хамп, H2 - двойной, FH - плоский (Flat Hump), AH - асимметричный (Asymmetric Hump), CH- комбинированный (Combi Hump))
5х100 – количество N отверстий под крепёжные болты/гайки (5) и диаметр C их расположения (100мм). Диаметр окружности, по которой размещены отверстия, носит название PCD (Pitch Circle Diameter).
В зависимости от количества крепёжных отверстий для вычисления параметра PCD из известного расстояния между отверстиями используются различные коэффициенты

• У дисков с четырьмя крепёжными болтами (или гайками) PCD равно расстоянию между центрами дальних (противоположных) болтов или гаек.
• У дисков с пятью крепёжными болтами (или гайками) PCD равно расстоянию между центрами дальних (любых не соседних) болтов или гаек, умноженное на коэффицент 1,051

Либо по второму варианту вычислений:

А-ширина между центрами двух соседних отверстий, мм
В-диаметр условной окружности, по которой расположены центры крепёжных отверстий (PCD), мм
Тут очень важно не ошибиться, поскольку разных стандартов этого параметра существует множество, причем разница между соседними иногда составляет всего несколько миллиметров, поэтому, скажем, диск от автомобиля Jaguar (PCD=120,65) визуально прекрасно садится на ступицу BMW (PCD=120), но это не означает, что его можно использовать на этом автомобиле. Аналогично, «Жигулевские» диски 4/98 надеваютсяч на ступицы многих иномарок, для которых предусмотрен размер 4/100. Посадка болта происходит однозначно и абсолютно по центру за счёт конических направляющих. Любое наименьшее отклонение центра ступицы от центра диска вызовет не просто биение колеса (обычно сопровождается вибрацией на руле), но и поставит под угрозу надежность крепления колеса Потому минимальное расхождение центров отверстий у диска и ступицы означает, что плотная посадка обеспечена только одному болту – остальные, вероятнее всего, будут затянуты с перекосом, исключая правильную централизацию (которое должно обеспечить центровку диска на ступице). А это уже угроза не просто Вашему кошельку, но и жизни.
Установка автомобильных дисков с PCD, отличным от номинального, запрещена!
Длина вворачиваемой в ступицу резьбы болта или гайки должна быть не менее 6-7 полных оборотов.
ET45 (Einpress Tief, нем.; offset, англ.) – вылет диска E: расстояние между плоскостью крепления диска колеса и плоскостью симметрии обода, мм. Для каждого автомобиля этот параметр устанавливается заводом-изготовителем. И должен точно соответствовать его требованиям, поскольку под него рассчитываются ключевые параметры подвески и рулевого механизма автомобиля. Вылет диска не зависит ни от диаметра диска. Для одной ступицы вылет один для всех типоразмеров шин и дисков. Варианты обозначения (в зависимости от страны производства): OFFSET, DEPOR. При этом вылет автомобильного диска, как правило, зависит от ширины диска, поскольку увеличивая ширину диска, приходится уменьшать ЕТ и тем самым отодвигать диск наружу авто, чтобы он не цеплялся за стойку амортизатора и другие детали подвески. Однако, слишком маленький вылет увеличивает нагрузку на ступичные подшипники и, при определенных значениях, шина может тереться о крыло автомобиля, особенно при срабатывании подвески.
А слишком большое значение вылета может не дать установиться диску на машину изначально, поскольку внутренняя часть диска будет упираться в тормозной суппорт или другие детали подвески автомобиля.
Вылет диска может принимать как положительные, так и отрицательные значения, в зависимости от положения привалочной плоскости относительно центральной линии обода.

Положительный вылет диска соответствует конструкции, у которой привалочная плоскость располагается ближе к внешней стороне колёсного диска, нежели серединная плоскость обода колеса. Обратное же положение свидетельствует об отрицательном значении.
С уменьшением значения ET по числовой оси координат колёса начинают выступать в стороны за пределы кузова автомобиля – колея становится шире. Увеличение выноса приводит к сужению колеи. Обычно, допустимая производителем дельта составляет около ½ см.
Параметр ET не является обязательным и может отсутствовать в маркировке диска.
ВАЖНО!
Придерживаясь рекомендованных значений, вы обеспечиваете безопасное расположение колеса в колесной арке и оптимальную нагрузку на подвеску и поворотный механизм.
Увеличение вылета диска недопустимо – это может привести к механическому контакту диска и элементов тормозной системы. Уменьшение выноса хоть и позволяет достичь несколько большей устойчивости автомобиля, а также сомнительного удовольствия "красиво тусоваться", зато влечёт за собой увеличение плеча и, как следствие, перегрузку механики ступицы и подвески.
Устанавливайте колёсные диски с выносом, отличным от рекомендованного, на свой страх и риск!
X-фактор (X-factor) – весьма условный показатель X, определяющий расстояние между плоскостью крепления колёсного диска и его задней поверхностью. Само по себе это пространство позволяет устанавливать диски на автомобили, у которых элементы тормозной системы выступают за привалочную плоскость.
d54.1 (hub diameter) – диаметр центрального отверстия D под ступицу колеса (DIA), которое измеряется со стороны привалочной плоскости. DIA является одним из важнейших показателей, определяющих соответствие колёсного диска автомобилю. Точное совпадение диаметров посадочного цилиндра и отверстия диска даёт абсолютное центрирование колеса. Если эти диаметры не совпадают, то окончательное центрирование обеспечивается посредством конических или сферических форм у крепёжных болтов/гаек и соответствующих им отверстий автодиска. Также в данной ситуации используются центровочные кольца.
Как правило, точная посадка обеспечивается при установке оригинальных дисков автопроизводителя. Большинство же колёсных дисков сторонних производителей комплектуются уплотнительными центровочными кольцами. Это обусловлено такими факторами, как относительная унификация дисков и удешевление их производства – ощутимо дешевле снабжать изделия центровочными кольцами, нежели выпускать продукцию, отличающуюся лишь диаметром центрального отверстия с шагом в доли миллиметра.
Существуют еще один дополнительный параметр, который не имеет отношения к размерам диска, но он важен для правильного подбора автодиска. Этот параметр называется MAX LOAD - максимальная нагрузка на диск. Для легковых машин диски обычно изготавливаются с запасом прочности, но если диски для легкового авто поставить на джип или микроавтобус, то они могут не выдержать нагрузки и деформироваться при попадании даже в незначительную яму. Поэтому подбирая диски для джипа или другой тяжелой машины, обязательно обратите внимание на рекомендуемый параметр максимальной нагрузки на диск. Измеряется MAX LOAD в фунтах или в килограммах. Чтобы перевести фунты в килограммы, нужно разделить их на коэффициент 2,2. К примеру, если указана нагрузка 2000 фунтов (2000LB) то: MAX LOAD = 2000LB = 2000 / 2.2 = 908 кг.
На диске также может быть указано:
- дата изготовления – обычно год и неделя;
- SAE, ISO, TUV клеймо контролирующего органа. Маркировка соответствия международным правилам или стандартам;
- PCD 100/4 присоединительные размеры
- MAX PSI 50 СOLD означает, что давление не должно превышать 50 фунтов на квадратный дюйм (3,5 кгс/кв.см) при этом СOLD напоминает, что измерения проводятся на холодной шине

Вот так?

Здравствуйте!Хотел бы поделится опытом со снятием стеклянного люка Webasto,которым комплектовался бус с завода.

Информации на оффициальном сайте производителя не нашел,да и вообще в интернете,есть модели с ручкой,а есть модель с крутилкой,вот такая модель попалась у меня.Люк снимал для перетяжки потолка.И так начнем:

Вот та самая крутилка,внутри видно насечку под плоскую отвертку,насечка находится максимально близко,когда люк закрыт.Так вот,откручивать её не нужно(там резьбы нет)нужно только повернуть на 90 градусов(против часовой стрелки).Тогда скоба которая держит верхний замок,даст приподнять люк.

На люке находится ответная планка,так вот в этой планке установлен "грибок",чтобы дать грибку выскочить из скобы и нужно поворачивать отверткой на 90 градусов.Вот этот грибок:

После того как "грибок выскочит из скобы,можно приподнимать люк,не боитесь,люк больше ничего не держит,он держится только за счет направляющих,входящих в пластиковые втулки в кузове.

теперь можно приподнять люк со стороны замка,примерно на 45 градусов или более,и вывести из направляющих.Всё,люк снят!

Далее откручиваем 7 шурупов,чтобы снять подъемный механизм люка,ну и снимаем его в сторону салона.

Собираем всё в обратной последовательности.

http://vw-bus.in.ua/....php?/calendar/

Порой, для того чтобы сломать машину, не нужно перегрузок, экстремальных условий и прочего. Достаточно проявить неправильную инициативу или переборщить с вниманием к своему авто.

Начнем с самого простого. Двигатель внутреннего сгорания, будь он бензиновый или дизельный требует смазки - специально моторного масла, которое только на первый взгляд выглядит обычно. На самом деле настоящее моторное масло немыслимо без большого количества компонентов - присадок: моющих, противоспенивающих, противоокисчлительных, противозадирных ... И с каждой модификацией количество их обязательно увеличивается, изменяется и технология изготовления масла. В синтетических маслах обязательно применение стабилизирующих присадок...

Конечно, как и в колбасе в дорогом моторном масле обязательно присутствуют красители (правильно для красоты, но не только), а для особых гурманов - специальные присадки для запаха (уже речь уже не о колбасе а о моторном масле). Для того, что бы точно определить, есть ли все это добро в красивой и дорогой канистре с суперовыми наклейками, потребуется работа небольшого института и специальное оборудование, которого на территории нашего обширного и богатого государства практически нет, а если что-то и есть, то разбросано это оборудование по различным предприятиям и институтам.

Еще одна информация к размышлению: если в двигатель вместо специального моторного масла заливать, например, веретенку или трансформаторное масло, то чудо японской техники будет работать вам на удивление, и не один сезон. Этот факт привожу вам из своей практики общения с автолюбителями, которые проводили такие, с позволения, проверки на собственных автомобилях, как вы понимаете, не из любопытства.

Последствия: японский двигатель на японском же микроавтобусе мужественно отработал на нашем трансформаторном масле два сезона, после чего безвременно скончался. Какие можно сделать выводы? Определить точно, хорошее масло или нет, при покупке не удастся, даже если оно самое дорогое - приходится полагаться на честность продавцов. Если же двигатель все же сломается, то не сразу, даже когда масло совсем низкого качества. В принципе можно отличить по звуку работающего двигателя, плохое масло в двигателе или нет (двигатель работает более шумно), что удастся далеко не каждому.

Поэтому, что бы несколько сгладить последствия применения в двигателе некачественного масла, меняйте масло независимо от рекламных наставлений, хотя бы не реже, чем указано в инструкции вашего автомобиля.

Помните, что замена масла без замены фильтра бесполезна. Грязный фильтр может полностью прекратить подачу масла.

Низкий уровень масла в двигателе

Еще одна из самых распространенных и, главное, незаметных и непредсказуемых по последствиям, причин поломки двигателя, это низкий уровень масла в двигателе. Поскольку в основном японские движки «едят» масло мало, уменьшение уровня в картере двигателя в основном происходит из-за утечек масла. Или клапанная крышка подтекает, или картер двигателя, как правило, из-за удара потек.

Реже текут сальники коленвала, распредвала или других вспомогательных валов. Так или иначе, в таких случаях доливать масло требуется все чаще и чаще, иногда раз в день. В результате в самый решающий момент масла в картере оказывается недостаточно, из-за чего быстро изнашиваются вкладыши шатунов и медленно, но верно также изнашиваются кольца, и коренные вкладыши. Строго определенный уровень масла в двигателе требуется не только для работы масляного насоса, но и для создания специальной масляной атмосферы внутри картера двигателя. Если же течь масла сильна, и оно быстро вытекает, то вкладышам коленвала остается до разрушения не более 10 километров (конечно, если в масле нет, какой-нибудь супер присадки).

Многие, особенно начинающие автолюбители, надеются, что низкий уровень масла им показывает индикаторная лампочка отсутствия давления масла. Такая ошибка дорого стоит. Конечно некоторые современные автомобили оборудованы датчиками УРОВНЯ МАСЛА на табло такого индикатора нарисована масленка над волнообразными линиями (и даже бывает, что подобного рода датчики при низком уровне масла в двигателе автоматически отключают зажигание). Но, не забывайте следить за уровнем масла в картере двигателя.

Низкий уровень масла в автомате

Еще один способ перейти на пеший образ жизни - это заменить масло в автоматической трансмиссии. Как ни странно, одной из основных причин поломки автомата является у нас замена масла. Что собственно происходит? Автомат - это достаточно сложная гидравлическая машина с огромным количеством внутренних пустот и каналов в системе управления и корпусе (по внешнему виду напоминают фантастически запутанный лабиринт), поэтому, сливая масло, не надейтесь слить его полностью.

Например в автомат обычной «Короллы», если его заправлять после ремонта, входит почти 10 литров масла, а когда вы постараетесь его слить, то вряд ли сцедите больше 4-х литров - все остальное останется в блоке управления автоматом (мозгах автомата) в его корпусе и в гидромуфте. Сразу после заливки при замене масла в автомате уровень масла в его картере на первый взгляд соответствует норме. Но через некоторое время работы тот самый уровень резко падает. Почему это происходит?

Масло, заливаемое в автоматическую трансмиссию, имеет значительную вязкость и заполняет все пустоты и каналы в механизме управления и рабочих цилиндров достаточно медленно. Кроме того из-за сильной вязкости очень медленно уходят воздушные пузырьки. Поэтому масло в автомате требуется замерять после заливки несколько раз. В противном случае может сложится ситуация, когда при движении автомобиля в картере не остается достаточного количества масла для нормальной работы гидравлики автомата. Основная причина поломок как раз в этом и кроется. При движении автомобиля, особенно в подъем, из-за недостатка масла начинают пробуксовывать фрикционные диски, их хватает в таком режиме максимум километров на десять.

Поэтому вроде бы простая процедура замены масла в автомате, слил-залил, в конечном итоге превращается в трагедию, для отдельного механизма. Аргументы в пользу замены масла в автомате можно найти в инструкции - менять масло следует через 50 тысяч километров пробега. Но. В этой же инструкции написано, что не следует переливать масло выше уровня. Однако на практике не встречалось не одного автомата с поломкой из-за высокого уровня, и, наоборот, после недолива поломки случаются практически в девяноста процентах случаев. (Кстати, если уровень масла в автомате выше допустимого, то лишнее масло после прогрева автомата вылетит через так называемый сапун - такое устройство для сброса внутреннего давления существует на каждом автомате).

Из практики замечено, что даже у очень старых автоматов с более десятилетней эксплуатацией и с большим пробегом, механизм автомата остается в великолепном состоянии и само масло достаточно чистое и не имеет никаких изменений, если уровень его в автомате был постоянным.

Ну а если рассматривать условия работы масла в автомате и двигателе, то коренное различие в том, что в двигателе масло портится в основном от перегрева, в цилиндрах все таки бушует пламя, масло маленькими порциями как бы поджаривается на стенках цилиндра во время рабочего хода и через некоторое время его полезные свойства практически исчезают (масло выгорает). Автомат же система замкнутая, масло не подвергается воздействию высоких температур, туда не попадает влага, и пыль, поэтому дикстрон сохраняет свои свойства настолько долго, что значительно перекрывает моторесурс двигателя.

Дикстрон - специальное масло для автоматов имеет прекрасные рабочие свойства и долго их сохраняет.

Нормальная температура нагрева масла в автомате не более 120 градусов - для дикстрона это 50% его возможностей. Напомню, что температура кипения воды 100 градусов, поэтому даже если влага и попала в небольших количествах в картер автомата (например, конденсат) то при его работе она успешно испаряется. Вывод: меняя масло, вы рискуете своими руками загубить автомат. Не трогайте хорошо отлаженный механизм, и он не принесет хлопот.

Дикстрон бывает желтого и красного цветов (есть еще и зеленый, но это не у нас). Цвет зависит от специальных красителей. В фирменном масле, которое заправляется на заводе в Японии желтые красители. Основная функция краски отражать состояние масла. Когда автомат подгорел - жидкость станет темной или же серыми прожилками. Когда свойства жидкости теряются, например, от перегрева, то дикстрон становится прозрачным, если в дикстрон попала вода или тосол из радиатора то его цвет становится мутным и бледно-розовым или серым. Если подгорели фрикционные диски, то дикстрон становится или коричневым или черным, со специфическим запахом горелого масла.

Качество японского дикстрона всегда выше чем то, что вы сможете приобрести здесь. И тем более проверить качество того дикстрона, который вы купите у нас, вы вряд ли сможете. Хотя я не совсем прав, сможете, на собственном автомобиле. Возникнут проблемы с переключением - значит дикстрон, наверное, был не очень...

В каких случаях масло в автомате все-таки следует заменить?

Если производился ремонт автомата.

Если оно изменило свой цвет (как вы помните цвет должен быть прозрачно красным или вишневым, или прозрачно желтым, другие цвета или вкрапления или отсутствие цвета диктуют: надо дикстрон менять).

А фильтр (находится в картере автомата) менять или хотя бы промыть обязательно при первых признаках плохой работы автомата (например, замедленное переключение, запаздывание). Общее положение: автомат такой агрегат, который лучше не трогать, главное следить за уровнем масла в нем. Поэтому, чтобы не сломать свой автомобиль даже из добрых побуждений, не меняйте дикстрон, если на это не веских причин. ТЕМ БОЛЕЕ, не используйте дешевые гидравлические жидкости типа АМГ.

Как замерить масло в автоматической коробке передач?

Запускаете холодную машину, прогреваете до устойчивых нормальных минимальных оборотов, после этого проходите рычагом переключения передач по всем позициям начиная от парк, задний ход, драйв и т. д., этого ставите в положение парк. Не останавливая двигатель, выходите из салона и замеряете уровень масла в автомате. Уровень масла в автомате на холодную (то есть двигатель не прогрет и автомобиль не проехал ни километра) должен быть между двумя нижними метками, например на автомобилях Тойота, Ниссан, Субару, Исузу.

На автомобилях Honda и Мitsubishi с коротким щупом это проводится несколько иначе. После прогрева двигателя последовательно пройти рычагом переключения скоростей по всем позициям начиная с Р и им же заканчивая. После этого двигатель выключить и быстро в течении двух-трех минут произвести замер уровня масла в автомате.

Для более точной проверки уровня масла в любом автомате необходимо проехать не менее десяти километров. При прогреве объем масла значительно увеличится. А нагревается оно до рабочей температуры только во время движения автомобиля. Замер в таком случае точен и уровень масла в автомате в этом случае должен быть между верхними рисками щупа.

На джипах и автомобилях большего класса автоматические коробки по своим параметрам почти не отличаются от обычных легковых автомобилей и имеют малый запас прочности. В результате даже небольших перегрузок автоматы не выдерживают. Например, на НИССАН САФАРИ был случай, когда автомат пришлось менять дважды, пока поняли, в чем причина. Оказалось, что из-за отсутствия масла в дифференциале заднего моста было повышенное трение и автомат работал с перегрузками, в результате диски его не выдерживали.

Присадки

Присадки на основе металлов (медь, молибден, серебро, олово и прочее), как правило, успешно заделывают мелкие неровности и небольшой износ в трущихся деталях. После введения присадки в масло и до следующей замены масла насколько увеличивается компрессия двигателя. Соответственно уменьшается расход топлива, масла, улучшается приемистость двигателя.

Замена масла и введение присадки в него (вместе с заменой фильтра) должны проводится через 5000 км для дизелей и турбин бензиновых двигателей и через 10 000 км - для бензиновых. Такие присадки, как правило, сухие концентрированные (в небольших флакончиках), но чаще это уже раствор порошка в моторном масле объемом 50 - 200 миллилитров.

Очень важно, поэтому обращать внимание на совместимость масел: во флаконе и того, которое вы заливаете в картер двигателя.

При несовместимости масло может свернуться и перекрыть масляные каналы, в результате чего в первую очередь полетят шатунные вкладыши.

Итак, присадки из металлов и сплавов достаточно пластичны, длительного эффекта от них лучше не ждать. Хорошо уже то, что они вполне эффективны до очередной замены масла.

Керамика и алмазы

Так называемые керамические присадки содержат кремниевые соединения. Проще говоря, песок. По мнению разработчика подобных чудо-присадок под воздействием трения и нагревания кремния в двигателе образуется в местах трения керамическое покрытие. На всякий случай поясню: для проявления такого эффекта необходимо огромное давление или же высокая температура. Нагрев двигателя выше 150 градусов недопустим! Это означает одно - добавлять в масло двигателя песок (пусть даже из благих побуждений), мягко говоря, не полезно. Тот же эффект дает увлеченное катание по пыльным дорогам без фильтра очистки воздуха.

О присадках с алмазной пылью. По некоторым данным частицы этой самой пыли в работающем двигателе превращаются в шарики, чем уменьшают трение. По другим данным - вкрапляются в трущиеся поверхности и как бы упрочняют их. В общем, ребус.

Фторопласт

Подобные присадки имеет смысл применять только в новых или абсолютно (!) исправных двигателях. Основная их задача - уменьшение трения. Восстановление изношенных деталей - тоже не их специфика. И не стоит обольщаться на этот счет. Присадки на этой основе известны очень давно под разными названиями, изобретение не у нас. Различаются степенью помола и концентрацией, то есть, количеством порошка фторопласта в масле.

Такого рода присадки можно получить и в домашних условиях, обтачивают на мелком наждачном круге любые фторопластовые детали. Для достижения сколько-нибудь заметного результата достаточно насыпать одну-две чайные ложки этого порошка в масло заливную горловину двигателя. Конечно, вручную порошок фторопласта в масле не размешивают.

В промышленных условиях для создания нужного раствора используют ультразвуковые и механические диспергаторы. Двигатель тоже мощный диспергатор, иначе говоря - смеситель. Так что, попади порошок фторопласта в двигатель, он успешно перемешается с маслом уже через несколько минут работы двигателя. (К слову, даже вода при попадании в масло двигателя очень быстро перемешивается и становится частью масла.)

А положительные свойства фторопластовых присадок в том, что они действуют почти сразу - проехал пару километров и почувствовал: автомобиль-то бежит резвее. Снижается расход масла, топлива, увеличивается приемистость, двигатель тише работает. И даже, если двигатель по каким-то причинам окажется без масла в картере, некоторое время он вполне может быть работоспособным (это не сказки). Подобные успешные опыты проводились в Америке и у нас.

Но. Ощутимый эффект от применения этой присадки вы сможете ощущать около двух недель, не больше. Слишком мягко фторопласт и мелкие его частицы при работе двигателя становятся еще мельче и, наконец, размалывается, и перестают «трудиться». К тому же фторопласт электризуется, т. е. Накапливает статистическое электричество, под действием которого частицы фторопласта как бы отстреливаются от стенок цилиндров и смываются маслом в картер. А в картере эти частицы связываются смолами и прекращают свое полезное действие.

К сведению после применения фторопластовых присадок не нужно использовать присадки на основе металлов: частицы металла не пристают к фторопласту.

Основной вывод из вышесказанного - серьезной альтернативы капитальному ремонту с заменой колец, вкладышей, прокладок - нет. Присадки на основе фторопласта желательны только на свежих двигателях в хорошем состоянии - для профилактики. Да, не забудьте, иногда после применения присадок перестают работать датчики давления масла.

Присадки на основе металла эффективны лишь при незначительном износе двигателя.

Перед заливкой непосредственно в двигатель ВСЕ присадки хорошо размещайте (взболтайте) вместе с маслом, которое вы намерены заливать. Внимательно посмотрите, чтобы присадка в масле не свернулась!

Присадки в топливо

Те, что предназначены для промывки топливной системы, содержат спирт и ацетом, и часто выручают автолюбителей. Спирт, как вы знаете, растворяет воду, ацетон же удаляет различные отложения, которые основательно забивают старый фильтр тонкой очисткой топлива. Значит, для закрепления результата фильтр лучше поменять на новый.

Присадки - присадками, но хотя бы раз в течение полутора-двух лет снимайте все инжекторы, дабы промыть их ацетоном и продуть сжатым воздухом их фильтры.

Хорошо и надежно работает присадка для смазывания воды в дизельном топливе. Наибольшего эффекта вы добьетесь, если перед заправкой топливо дополнительно сепарировали или хотя бы дали ему отстояться в какой-нибудь приспособленной для этого бочке вашего гаража. Это особенно ценно зимой, когда отстоявшаяся вода замерзнет именно на дне бочки, а не в баке или топливном насосе вашего авто. Удобно? Конечно.

И все-таки вы чувствуете, что ваш дизель стал тянут и не развивают обороты даже на холостом ходу. Присадки не помогут, но не спешите разбирать ТНВД, лучше проверьте метки ремня газораспределения и установки сектора подачи топлива. Проще говоря, пройдитесь по тросу педали газа из конца в конец. Прошлись? Здесь все в норме, а тяги нет. Попробуйте продуть сжатым воздухом топливные штуцера ТНВД. Причем, продувать и прямой и обратный штуцера надо навстречу движению топлива. Попутно осмотрите маленькие фыильтрики на этих штуцерах (конечно, если их до вас уже не потеряли). После таких манипуляций дизелек работает как новый.

А еще, независимо от присадок, пробега и прочих условий, необходимо осмотреть и, если требуется, очистить и отрегулировать после каждой длительной стоянки - неделя - форсунки. Все это из-за воды и повышенного содержания серы в нашем топливе.

Воздушный фильтр - мина замедленного действия

Нет ничего проще, чем операция по замене воздушного фильтра. Думаю, поэтому и отношение к этой важной составляющей вашего авто, мягко говоря, невнимательное. Не беда, если ваш воздушный фильтр грязный (автомобиль потребляет больше топлива), но порванный или неплотно прилегающий к краям корпуса из-за перекосов в посадке фильтр равносилен его отсутствию. В этом случае «наждак» из мелкой пыли, поступающей в цилиндры двигателя вместе с воздухом, делает свое черное дело. Через полгода такой эксплуатации двигатель затребует капитального ремонта. Причем первым при равных условиях работы закончит свою жизнь дизель. Компрессия ниже 25 кг на сантиметр квадратный не позволит ему заводиться от стартера. Бензиновому двигателю проще - он даже при 5-6 -килограммовой компрессии заводится, правда, после долгой раскрутки стартером.

Тут мы, конечно, вспомним о волшебных присадках к маслу, но поезд скажет «ту-ту!» Даже самые-самые присадки не увеличат компрессию до прежних уровней... . Так что помните: воздушный фильтр о-о-очень важная деталь вашего авто. Как и плотность соединений всех вакуумных трубок и воздушных патрубков. Не дайте пыли съесть ваш двигатель изнутри!

Широкие колеса

Широкий протектор смотрится даже очень на любой автомобиль, поэтому многие автовладельцы (особенно джипов) стараются по мере возможностей установить что-нибудь «поширше». Летом эти модные штучки проходят, в основном, без последствий. А зимой?... продолжение читайте в следующей статье, уже совсем скоро!

Источник: Друга Смуга

KDS писал
Для замены нам потребуется сайлентблок передний нижнего рычага с Т4 1993-1995 годов. С 1996 года пошла немного другая конструкция.
номер VAG 701 407 183 Сайлентблок переднего рычага передний
Посадочное отверстие на амортизаторе 32 миллиметра. Диаметр сайлентблока - 35 милиметров.
С помошью пресса и мыла запрессовываем сайлентблок.
Отрезаем болгаркой по 2-3 милиметра с каждой стороны. т.е. обрезаем металлический стержень, до начала резиновой вставки.
Длина сайлентблока 60 мм, делаем 54-56 мм

Расположение регулировочных гаек торсионов.
Хорошо их смазываем перед работой и крутим их.
Каким инструментом,показано здесь:http://vw-bus.in.ua/...овки-торсионов/

В устах женщины "настоящий мужчина" чаще всего дополняется словом "должен". Хитрое словечко. И вот чем. С одной стороны слово "должен" в русском языке означает нормальное привычное состояние чего-либо или действие: "этот веник не должен тут стоять", "хлеб должен стоить дешево", "дорожные правила должны гарантировать безопасность движения". С другой — оно обозначает состояние долженствования, обязанность, долг человека что-то делать или наоборот не делать или же буквально денежный долг подобно обязательству по векселю или банковскому кредиту.

Так вот хитроумно и неявно меняется смысл. С одной стороны, мужчина сравнивается с воображаемым понятием "настоящий мужчина", которому он, как подразумевает женщина, "должен соответствовать". Т. е. мужчине внушается, что нормально, в порядке дел стремиться воплощать собой "настоящего мужчину", мол, "настоящему мужчине" пристало поступать так-то и так-то. С другой, "должен" буквально означает действие, которое мужчина "должен" выполнять, поведение, долг, на котором настаивает манипулирующая женщина. Так из формально отвлеченного и относительно нейтрально звучащего "настоящий мужчина должен" формируется вполне конкретный посыл, побуждение к нужному для женщины действию. Зомбирование основано на страхе мужчины выглядеть "не настоящим", "не мужиком", быть высмеянным манипулирующей женщиной.

Что именно "должен" мужчина зависит от текущих потребностей, желаний и настроения женщины.

"Настоящий мужчина должен помогать жене мыть посуду" — и наивный молодожен уныло отправляется на кухню. Вообще, в наш матриархальный век, манипуляция "настоящим мужчиной" начинается для мужчины чуть ли не с пеленок. Мать, воспитательница в детском саду, учительница в школе, первая девушка, жена — все они, руководствуясь инстинктивной женской кооперативностью, часто произносят мощное и универсальное "настоящий мужчина должен".

"Образ настоящего мужчины является мощнейшим психологическим рычагом, с помощью которого женщины успешно управляют сильным полом. С ранних лет матери и воспитательницы вживляют в подсознание мальчиков этот рычаг управления. Они, обосновывая свои требования к ребенку, используют аргумент: «Ты же будущий мужчина». А в случае, если хотят поощрить ребенка, используют похвалу: «Молодец, ты поступил как настоящий мужчина!». Мальчик реагирует на поощрительную интонационную окраску похвалы, и в его подсознании откладывается связка «настоящий мужчина — уважаемый, следовательно — высокоранговый». Таким образом, женщины получают возможность в дальнейшем манипулировать этой связкой. Сделаешь как нам нужно — признаем тебя настоящим (высокоранговым) мужчиной. Не сделаешь — будешь в наших глазах не настоящим мужчиной. (Читай — не достойным спаривания). Мужчины же инстинктивно боятся такого приговора женщин как огня. И всячески стремятся добиваться соответствия образу настоящего мужчины."

Олег Новоселов, "Женщина. Учебник для мужчин"

Всем нам известны альтернативы фразе "настоящий мужчина должен": "ты мужик или нет?", "мужчины не делают так-то и так-то", "докажи, что ты мужчина, сделай то-то". Слово "настоящий" может заменяться на "порядочный", "интеллигентный", "думающий", "ответственный", "заботливый", "хозяйственный", "семейный", "любящий" — весь диапазон патриархально-позитивных характеристик. Вот примеры: "любящий мужчина должен слушаться свою любимую", "семейный мужчина не должен ходить в баню с друзьями", "как ответственному мужчине, тебе стоило бы...", "порядочный мужчина просто обязан сделать девушке предложение". А слово "должен", как мы видели, может быть заменено "обязан" или более мягким "следовало бы". Короче, целый бабский лексический конструктор "Собери сама", но суть фраз на выходе одна.

Подвидом, частным случаем манипуляции "настоящий мужчина" является апеллирование к некоторым авторитетам, часто, патриархальным, а, следовательно, признаваемым и уважаемым мужчинами. "Настоящий" запросто заменяется словом "нормальный".

"Мой папа так никогда бы не сделал", - Папа (="настоящий мужчина" в данном случае является выгодным для женщины сравнительным эталоном. Поставить под сомнение авторитет ее папы подается женщиной как оскорбление, неуважение к членам ее семьи, мужчина тушуется.

Доходит иногда и до полного абсурда: женщина начинает вдруг цитировать Библию (да, и такое бывает!) и ссылаться на Всевышнего и праотцов.

Разумеется, цитаты эти грубо вырываются из контекста и окружены полным и непроходимым непониманием женщиной идей и Законов, изложенных в Библии.

Сравнительный эталон "настоящего мужчины" будет всегда подобран женщиной так, чтобы, во-первых, он являлся признаваемым, авторитетным для мужчины, а во-вторых, имел выгодное для женщины качество или выполнял то, что ей нужно.

Разберем пример:

"Людкин-то муж ей уже третью шубу купил, а я все хожу в этом рванье".

Прямого упрека мужчине вроде бы нет, а он уже ощущает свою вину и, возможно, неполноценность. С одной стороны, женщина выразила, как "горько" ей живется ("хожу в этом рванье". С другой — проводится контрастное сравнение с "завидной долей" Людки (она получила уже третью шубу!). Но вся манипулятивная фраза покоится на фундаменте сравнения с эталоном; муж Люды в данном конкретном примере играет роль "настоящего мужчины". И тут совершенно не важно, что, возможно, этот самый муж Люды, как знает весь город, пьет запоем и содержит двух любовниц, - женщина подчеркнет, подаст именно выгодные ей качества, установит выгодный ей угол зрения, т. е. повернет "манекен настоящего мужчины" нужной в данный момент стороной.

Вернемся к фразе. Неявно мужчине внушается, что "виновник" "бедственного положения" любимой женщины именно он: ведь это он (нищеброд, болван и эгоист) не позаботился о том, чтобы жена не ходила "в этом рванье". Упрек вроде бы не выражен буквально, но подразумевается.

Обратите внимание на то, что само по себе упоминание "настоящего мужчины" — есть тонкий намек мужчине на то, что он, мужчина, не таков, но подразумевается, что мужчина должен стремиться реализовать в себе женскую трактовку "настоящего мужчины". Таким образом формируется не только прямая манипулятивная мотивация к действию, но мужчине также внушается и комплекс вины, а уж он-то без дела у женщины не простоит, - вина мужчины всегда вещь полезная. Мужчина, ослабленный постоянно прививаемым ему комплексом вины, виноватый во всем и вся — весьма жалкое зрелище и уже подготовленный объект для любых других манипуляций.

Как противостоять манипулятивному приему "настоящий мужчина должен"? Очень просто: НЕ ИГРАТЬ в него, раз и навсегда пресечь саму попытку сравнения вас с "настоящим мужчиной". Зная правду о себе самом, снижайте до нуля значимость для вас оценки вашей персоны как "настоящего", не позволяйте женщинам навязать вам их шкалу.

Заявите с улыбкой: "А я не настоящий мужчина. Я — поддельный". Или: "Ну, если "настоящий мужчина должен", то пусть он и делает". Вероятно, женщина скривит лицо, услышав такой ответ — без паники. Знайте уверенно: вы — настоящий, самый, что ни на есть настоящий. А истинная "настоящесть" мужчины по моему глубокому убеждению, прежде всего заключается в независимости его суждений, в том числе, и от навязываемых ему бабских стереотипов. Напечатайте большими буквами и повесьте на стену: "Независимость в суждениях и поступках есть главная мужская добродетель", Вис Виталис.

"Да что ты говоришь!", "обоснуй", "Зачем это лично мне?", "Ага, значит ты не считаешь меня настоящим мужчиной и демонстрируешь неуважение тупыми манипуляциями! Что ж, будем разводиться.", "Еще чего!", "А, я читал об этом глупом бабском манипулятивном приеме - настоящий типа мужчина, ну-ну", "ух ты, кажется детка начала борзеть - пытается проводить манипуляшки", " а по попе получить не хочешь?", "Настоящий мужчина - никому ничего никогда не должен", "Я должен только согласно долговым распискам с моей подписью. У тебя они есть? Покажи." Говорить это надо спокойно, уверенно и с улыбкой.

Почему вы можете и должны отразить манипулятивный прием?

Причина первая.

Потому, что ссылка на патриархальные, даже вполне правильные, стереотипы сейчас, в век матриархальной деградации, как минимум, смешна. Поясню на примере: женщина в претензии к окружающим мужчинам и требует от них "джентльменского поведения". Отлично. Но и вы в свою очередь вполне имеете право требовать от нее поведения женщины викторианской эпохи, как то: скромности, беспрекословного подчинения мужчине, добродетельности, домовитости, хозяйственности, не так ли? Напоминайте им об этом, не допускайте двойных стандартов в отношении вас.

Женщины очень любят порассуждать и повздыхать о рыцарстве, о временах "благородных донкихотов". Только об одном "забывают": женщины в то время себя вели совершенно по-другому. Современная стерва уже за десятую часть своих обычных пакостей в отношении мужчин в те времена она была бы попросту сожжена на костре. (Между прочим, если кто-то еще не понял: книга Сервантеса — это пародия, карикатура на рыцарство. Настоящие рыцари никогда особенно не церемонились с встреченными женщинами и "имели" их всеми мыслимыми способами вовсе без учета согласия последних.)

Причина вторая.

А еще почему вы обязаны блокировать эту манипуляцию? Потому, что НИКОМУ и НИКОГДА не позволено манипулировать вами. Никто не может вам навязывать свою волю вопреки вашему сознательному желанию, - жаль, что многие современные мужчины часто забывают эту простую истину. И жестоко расплачиваются за это.

Причина третья.

Для женщины тут логика простая: если сработало один раз, то в следующий раз этот прием будет использоваться с утроенной силой. Наивные мужчины часто рассуждают так: "Ну что тут такого, ну, повелся, дал разок слабинку, велика беда!", "ничего, от меня не убудет, каприз можно удовлетворить". И ошибаются: женщины устроены иначе, чем мы, мужчины, и уступку, "проглатывание" манипуляции воспринимают за слабость. Парадокс, который вполне соответствует женской логике: чем больше вы прогибаетесь и пытаетесь соответствовать "настоящему мужчине", тем быстрее инстинкт женщины убедится в обратном, что вы слабый и манипулируемый "алень"! Женщина нуждается в ощущении СИЛЬНОГО, волевого мужчины рядом, а не в подкаблучнике и не в "тряпке".

Иронично (подчеркиваю: иронично) осадить женщину обязательно нужно, иначе она просто не будет воспринимать вас как полноценного, уверенного в себе мужчину, а это рано или поздно приведет к разрушению отношений. Чем больше мужчина прикладывает усилий, для соответствования бабскому стандарту "настоящего", тем скорее убедит ее в собственной ничтожности.

Есть второй прием как урезонить женщину: слышите "настоящий мужчина" - навязывайте ей игру в "настоящую женщину". Каждый раз, когда она сравнивает вас с "настоящим мужчиной", в три раза чаще сравнивайте ее с "настоящей женщиной". "Против лома нет приема окромя другого лома". Делайте это весело, с улыбкой, осознавая, что женский манипулятивный прием вы прекрасно видите. Но не нужно устраивать полномасштабный разнос женщине и с серьезным видом объяснять ей суть ее манипуляций с цитированием целых страниц из Виталиса или Новоселова.

Если женщина не полная идиотка, то она быстро закончит сравнения с "настоящим мужчиной", в уме себе пометит: "так, это с ним не работает". Ну а если полная и так и не поняла, что против вас нельзя использовать прием "настоящий мужчина должен", то шлите ее подальше.

Причина четвертая.

Вообще, с какой стати оценку "настоящести" берется делать женщина. Кому как не мужчинам судить об истинных мужских качествах и выносить подобные вердикты в отношении своих товарищей?

Главное, помните, что "настоящий мужчина" — выдумка, миф, фантом, разводка, порождение бабской фантазии и стандартный манипулятивный прием. Не бойтесь ему не соответствовать!

"Сколько ни просите женщину показать вам настоящего мужчину — ни в жисть не покажет. Нету его. Фантом. Призрак. Ну а если серьезно, то образ настоящего мужчины, имеет два интереснейших аспекта. Во-первых, это некий женский идеал, продукт мечтаний. И как любой идеал, он далек от реальности. Причина проста. Женщины в образе идеального мужчины объединяют в одну кучу и те качества, которые им нравятся в высокоранговом мужчине вожаке, и те, которые им нравятся в среднеранговом мужчине снабженце. А во-вторых этот идеальный образ используется для того, чтобы тыкать в него мордой реальных мужчин при каждом удобном случае."

Олег Новоселов, "Женщина. Учебник для мужчин"

Именно Олег Новоселов как-то специально провел эксперимент и на одном из женских ресурсов попросил женщин перечислить черты "настоящего мужчины", набралась приличная статистика. Так вот, этот "хитпарад" женских предпочтений в мужских характеристиках содержал черты ВЗАИМОИСКЛЮЧАЮЩИЕ, принадлежащие совершенно разным типам мужчин. В большинстве случаев они представляли собой комбинацию качеств "крутого самца", мачо и домовитого подкаблукчника-снабженца, - сознанием женщины не желают понимать, что совершенно разные люди, разные типы, и в лице одного мужчины они сочетаться не могут. Иными словами, "настоящий мужчина" - это сказочный персонаж, определенные нужные черты и поступки которого извлекаются женщинами на свет, когда ей потребуется. Очень интересное исследование, не поленитесь прочесть.

Пару забавных и поучительных примеров.

Когда эта главка была опубликована в интернете, я получил такой отклик от женщины:

"Я вот много размышляла на тему "чем отличается настоящий мужчина от ненастоящего". И вот придумала: У НИХ РАЗНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ЖЕНЩИНЕ! Это к вам относится... И еще: мужчина сильный не может относиться к женским проявлениям иначе чем СНИСХОДИТЕЛЬНО!"

Ну что тут сказать? Смех, да и только. Мадам "долго размышляла" и ..."придумала": выдала по сути все тот же штамп "настоящий мужчина должен" — все тот же пресловутый женский эгоцентризм не позволил женщине подняться над примитивной плоскостью "я, женщина, в центре мироздания". "Правильно и хорошо то, что выгодно МНЕ", - вот простая арифметика женской логики.

Этот пример показывает, что манипуляция "настоящий мужчина" до такой степени глубоко сидит в сознании и подсознании современных женщин, что многие из них вообще не могут вырваться за пределы парадигмы "мужчина — значит, должен". Попытка логического низвержения этого стереотипа вызывает у женщины обиду, приступы ярости и агрессию. Учтите это и старайтесь блокировать манипуляцию ироничным игнорированием.

Вот другой пример, найденный на просторах Интернета:

Оригинал:

Я уважаю мужчин! Но только мужчин, а не лиц мужского пола.

Перевод (дан прозревшим мужчиной):

Кто на самом деле "мужчина" и лица "мужского пола" конечно, решаю я сама. Не дай бог - дать решать это самим мужичкам. Девочки - никогда до этого не доводите. Иначе всё потеряно. Кто «настоящий мужчина » а что нет, должны решать вы и только вы.

Как я решаю, кто?

Тут всё просто. Кого удастся развести - тот мужчина (на время, конечно). А кого не удастся - тот неудачник, не мужчина, козёл, ничтожество и все эпитеты. На эпитеты, девушки, не скупитесь. Тем больше эпитетов – тем лучше мужики «разводятся». Они страсть как не любят когда их критикуют. Особенно после того как ты им уже польстила.

Самое интересное, что ведь эти самцы верят в мои "решения". Вот дурашки...

Но об этом, девочки, ни-ни, никому...

В качестве "десерта" не могу не привести этот образец мужской иронии и здравомыслия, выложенный в интернете:

Настоящий мужчина

Но есть у русских женщин один недостаток, который перевешивает их многочисленные достоинства. Этот недостаток - вечная и неразделенная любовь к Настоящему Мужчине.

Нравятся мне наши женщины и девушки! Какие они все чистенькие, красивые! Как модно и стильно одеваются! Как ловко накладывают на лица макияж и косметику! А какие они умные, высокопрофессиональные, работящие! Пьют и едят мало, а любят как заведенные! Просто чудо, одним словом.

Наверное, каждый, кто имел сомнительное счастье родиться на российских просторах с членом в штанах, сталкивался с этим чертовым мутантом.

"Не плачь - Настоящий Мужчина так не делает!"

"Не играй с пиписькой - Настоящий Мужчина так не делает!"

"Как Настоящий Мужчина и честный человек ты просто обязан жениться на этой бедной девушке!"

"Настоящий Мужчина не заливает глаза водкой, а идет и зарабатывает больше денег!"

"Если бы ты был Настоящим Мужчиной, у нас была бы сейчас не эта развалюха, а вон та Ауди!"

И так далее...

Я подозреваю, уважаемые читатели, что Настоящего Мужчину синтезировали в одной колбе с Бен Ладеном долбаные американские империалисты. Потом с него смыли слизь, поставили клизму, вечным депилятором удалили щетину с рожи, причесали, одели в костюм фабрики "Большевичка" (чтобы, гад, не выделялся) и сбросили с парашютом в леса Смоленской области. С тех пор он и бродит по России, как призрак коммунизма. Все о нем говорят, но никто его толком не видел. А вот реального дерьма в нашей жизни дофига происходит от этого проклятого фантома.

Вот говорит мать дочери:

"Ты, доча, обязательно встретишь Настоящего Мужчину. Не такого чудака-алконавта, как твой папаша драгоценный, нафига только я ему дала тогда! Главное, хорошо учиться и не вступать в половые связи до тридцати лет. А вот это самое и ноги брить необязательно! Настоящий Мужчина полюбит тебя и такой! Ведь для него главное - не гладкая область бикини, а высокие чувства!".

Что происходит дальше - вы и сами знаете, друзья. Сталкивались небось с такими барышнями.

Или, допустим, сношает баба мозг тихому мужику: "Если бы ты, Вася, был Настощим Мужчиной, летали бы мы отдыхать не как лохи, в Хургаду, а на Балеары! И накупила бы я кожаных польт в Снежной Королеве! А лицо накрашивала бы в салоне Жак Дессанж!" Что происходит дальше - опять-таки вы знаете, дорогие читатели. Водка, водка, водка, серия ударов по лицу или попе (хорошо, если не молотком или топором), распад семьи...

А долбаный Настоящий Мужчина сидит в кустах, подло хихикает и потирает ладошки.

Впрочем, некоторые из нас пытаются бороться. Рвут себе зад на британский флаг, стараясь превзойти Его в крутизне и джентльменстве. Зарабатывают вагоны бабла, покупают Астон-Мартины и футбольные клубы. Летают в космос вместе с космонавтами. Совершают, блин, безумства и подвиги. Но когда усталый герой, на которого молится полмира, падает в свою кровать, что он слышит?

"КАК ЖЕ ТЫ, ВАСЯ, ПУКАЕШЬ ВО СНЕ! ЧТО ЗА СКОТСКИЕ ВЫХОДКИ? НАСТОЯЩИЙ МУЖЧИНА ДОЛЖЕН УМЕТЬ КАК-ТО СДЕРЖИВАТЬСЯ!"

Да. Камрад, ты можешь собрать все-все звезды с небес. Стать доктором философии и одновременно владельцем вышки в Нефтеюганске, живым и на свободе. Но настанет день, когда ты будешь взвешен и найден легким. Недостойным носить звание Настоящего Мужчины и даже быть похожим на Него.

Я тоже когда-то хотел быть похожим на Настоящего Мужчину. Мечты мои были прямы и незамысловаты, как оцинкованый гвоздь - двухсотка. Сначала сеилз, потом супервайзер, потом начальник отдела продаж, потом генеральный директор... Вперед, вперед, к новым успехам и бонусам, в выглаженной рубашечке, со строгим, мужественным, и в то же время открытым и энергичным лицом... I did it right way, короче. Как и подобает Настоящему Мужчине, который, блин, всегда и всем чего-то должен. И затрахан своей Настоящей Мужественностью, которую надо поддерживать пока дым из попы не повалит.

Но теперь все изменилось. Теперь я отравлен контркультурой. Хочу работать водителем тролейбуса, после работы не заниматься спортом, а жрать пиво и радоваться глядя на главную героиню фильма "Касабланка". Ингрит Бергман, кажется... Я б ей... жаль что померла, двадцать лет назад. Девкам не звоню, цветов не дарю, не ухаживаю, в половые связи вступаю только когда самому захочется. Кагда девки звонят мне по телефону, отвечаю таким резким и грубым голосом, что самые нежные и впечатлительные из них писяются с перепугу.

А мечта у меня простая. На большой и раздолбанной тачиле ехать по Оклахомщине куда глаза глядят, а в магнитофоне чтобы играл "Hold on" Тома Уэйтса. Подозреваю, кстати, что он тоже нихрена не Настоящий Мужчина, а просто алкаш и старый чудак.

И вот еще! Пацаны, встретите Настоящего Мужчину - не трогайте его, он мой!"

Если в сознании женщины живет "настоящий мужчина", то вполне логично, что существует и его антипод.

Большая часть негатива в оценке какого-либо мужчины выражается в таких женских вердиктах как "мужчинка", "недомужчина", "слабак", "неудачник".

Кто эти люди? Прежде всего, те, кто не хочет плясать под бабскую дуду.

Разумеется, те, кто не хочет жениться (официально, разумеется), отдавать все заработанные деньги жене, вообще не стремится много зарабатывать и подчинять свою жизнь системе бабских парадигм.

 

Успокойтесь горячие финские парни

Прежде чем лезть в акуатор или клапан№75 можно скинуть шток акуатора где он соединяется с рычажком идущей к турбине

и пусть кто то за рулем газанет,а другой придержит эту шпильку с резьбой в руках,если шпилька двинется вниз значит "косяк"

уже в чистой механике заслонки турбины Конечно за такой эксперимент обязательно выскочит ошибка,но ее можно всегда "подтереть"

при наличии шнурка и ноута

с ув Гена

Кто подскажет турба похожа на АСВшную?

Самос прав по принципу устройства они все одинаковы,а по сути очень большую проблему с недодувом или передувом
может создавать ось в турбине к которой подсоединен акуатор,насколько она свободно "ходит" ,если она закисшая силы акуатора и клапана№75
на открытие и закрытие может не хватить и из за элементарного "закисания", тем более она никак и ничем не смазывается и работает в очень горячих условиях,а там может быть что угодно ИМХО
С ув Гена

http://samoeglavnoe.pro/news/99484

а я торсионные болты смазал, надел на них куски шланга (самого обычного для воды), а что бы они не слетели с болтов надел на них обычные хомуты. Теперь резьба не забивается грязью и всегда все откручивается без проблем.